写在前面：
今年5月，笔者有幸前往奥地利参加两年一度的奥地利葡萄酒峰会（wine summit 2019）。
今年的主题是奥地利葡萄酒历史与欧洲心脏的风土面貌。4天，344支酒，跟着协会沿边境线从施泰尔马克一路向北，喝回维也纳。
从1号位开始，一路浪吃浪喝到12号位
讲道理，这该是要出篇游记的。
奈何我这人向来不擅与人分享感受，也自问没什么写得令人身临其境的本事，索性就来跟大家聊聊这个极易被忽略的产酒国。
至于奥地利葡萄酒的精妙，都在杯中，诸君一饮便知。
历史渊源
奥地利有着数千年的酿酒传统。公元前700年，凯尔特人已经在此进行了简单的葡萄种植，随后罗马人带来了系统的葡萄栽培技术。经过十几个世纪的发展，奥地利葡萄酒业已十分繁荣。
然而，二战的战火几乎摧毁了奥地利葡萄酒产业。雪上加霜的是，战后一部分酒商为提高产量，也为了增加甜度和酒体让酒更好喝，向葡萄酒中添加二甘醇（1985年“防冻剂丑闻”），再次令奥地利葡萄酒产业陷入低谷。
为扭转这一局面，奥地利政府制定了极为严苛的法规来规范葡萄酒生产，并于1986年成立了奥地利葡萄酒营销委员会（AWMB，Austrian Wine Marketing Board），致力于奥地利葡萄酒的形象宣传与销售。
经过30余年的努力，奥地利葡萄酒已重回品质巅峰。不管是干的还是甜的，奥地利都出产世界上最好的一些葡萄酒。
气候与土壤
奥地利位于欧洲腹地，西部与南部被阿尔卑斯山脉覆盖，葡萄酒产区集中在东部地区。
这里的气候更类似勃艮第，冬冷夏热的大陆性气候带来漫长的生长季，使葡萄能够更好的成熟。东北部的地区受到北部冷空气影响，通常更为冷凉；而东南部产区在东部和南部暖气流的影响下，相对温暖。
1.大陆性气候；2.温和的大西洋气候；3.北部冷空气；4.地中海气候
奥地利土壤类型多样，从下奥地利的黄土和片麻岩到多瑙河流域肥沃的冲积土，布尔根兰州北部和施泰尔马克州南部的钙质土壤，Vulkanland和施泰尔马克州东南部的火山灰土壤，都给葡萄酒留下了很大的发挥空间。
奥地利土壤类型
主要品种
在奥地利，法定葡萄品种多达40种（26白14红）！
不过别担心，常见的也就那么几种。
白葡萄的种植量更多，足足有三分之二（其中绿维特利纳独占了奥地利三分之一的种植量），近年来红葡萄种植量也在逐年上升，相比前二十年翻了一番。
绿维特利纳Grüner Veltliner
奥地利国宝级葡萄品种，种植量稳居第一。品质优秀的绿维特利纳主要集中在下奥地利和布尔根兰。
绿维特利纳属于中熟高产品种，在种植时需要注重产量的控制。在年轻时，清新的柑橘和植物类香气占据主导地位，带有白胡椒以及矿物味，陈年后会发展出更多蜂蜜和烘烤气息。
绝大多数的绿维特利纳都不使用橡木桶进行陈年，但也有极少的生产商选择使用旧橡木桶进行熟化。
威尔士雷司令Welschriesling
作为种植面积第二大的白葡萄品种，威尔士雷司令大多种植于施泰尔马克和布尔根兰地区，带有青苹果和柠檬的味道的它主要用于酿造简单易饮型的干白和起泡酒，但在特殊年份，威尔士雷司令可以酿造出不错的BA甚至TBA。
雷司令Riesling
奥地利雷司令分布在瓦豪、坎普谷和克雷姆斯谷等产区，虽然种植面积不大，但依然有不俗的表现。
和德国有许多甜型的雷司令不同，大多数奥地利雷司令都是干型。而且相比德国的清冷高傲，奥地利出产的的雷司令也更为饱满成熟，充满核果的气息。
茨威格Zweigelt
奥地利种植最多的红品种，由奥地利传统红品种蓝佛朗克和圣罗兰杂交获得。红色水果尤其是樱桃香气十分浓郁，号称“樱桃炸弹”。茨威格通常用于酿造简单易饮型葡萄酒，但也能够酿造适合陈年的风格。
蓝佛朗克Blaufränkisch
众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。蓝佛朗克正是奥地利几番追寻而不得，最终却发现就在自己家门口的珍宝品种。
蓝佛朗克能酿造出全奥地利最具陈年潜力的葡萄酒，虽然年轻时往往较为粗糙，但经过陈年打磨展现出的是迷人的黑果、胡椒、森林泥土等风味。
圣罗兰St Laurent
这里的圣罗兰可不是姑娘们迷恋的“杨树林”（YSL口红），但相信我，这绝对是个像口红一样迷人的品种。
生长习性与品种特点都神似黑皮诺，但比黑皮诺有着更深的颜色，能够酿造出如天鹅绒般质感的葡萄酒。
葡萄酒法规
自1985年二甘醇事件后，奥地利政府对原有葡萄酒法律重新修订，经过30余年的不断修正，形成了如今极其严格的葡萄酒法律。
不对，应该说极其严严严严严严严格！
有好事儿的朋友们可以移步官网查询一下，AWMB的官网绝对是业内顶尖的，查啥有啥！
另外，在很多方面，奥地利葡萄酒法规与德国颇为相似。
除少部分无GI葡萄酒（Wein）和PGI葡萄酒（Landwein）外，绝大部分葡萄酒都归属欧盟最高的PDO（原产地保护标签）等级范畴。
目前全奥地利4个大区下的17个子产区均获准酿造PDO葡萄酒。
所有PDO葡萄酒必须经过化学分析和品酒委员会（由国家授权的合格品酒师组成）的双重检查才能获取印有唯一政府检验编号的国旗色瓶盖封条。
对于优质葡萄酒（Qualitätswein）和特级优质葡萄酒（Prädikatswein）而言，40种法定品种均可用于酿造，但所有葡萄必须来自于同一产区。
Qualitätswein：葡萄酒风格不限，最终酒精含量不低于9度，且大多数允许进行加糖（除Kabinett），残糖量≤15g/L。
Prädikatswein：用成熟度更高的葡萄，最后酿出的主要为半甜型或甜型葡萄酒，从Spaltese到TBA共分7个等级，不允许加糖和浓缩葡萄汁，最低酒精度不低于5度。
而奥地利法定产区（DAC）标识的设立则更偏重于展现奥地利地区风土，但想在酒上标DAC标识可没那么简单。
只有达到了优质葡萄酒（Qualitätswein）的要求才有资格看一眼DAC家的高高的门槛儿，可要想召唤DAC神龙，那得你点亮“3个特定”。
首先，你家得是特定产区，即获得DAC标识的产区。
当一个产区一致将使用了某种（或某几种）葡萄酿造的某种（或某几种）风格的葡萄酒认定为本产区的典型风格时，这个产区就可以被认定为DAC产区。当然，这项评定必须由国家葡萄酒委员会（National Wine Committee）进行。
其次，你得用所处DAC产区的特定品种。
最后，你还得酿成产区规定的风格。
三个特定缺一不可。
举例来讲，标注坎普谷DAC（Kamptal DAC）的条件是必须使用来自坎普谷产区的绿维特利纳或雷司令酿造的干型葡萄酒。否则就算你家用威尔士雷司令酿出的甜酒棒到天际，也得老老实实的标下奥地利产区（Niederösterreich）。
（坎普谷 DAC 详细规定参见AWMB官网）。
主要产区
奥地利葡萄酒产区划分为4个大区，共17个子产区。
（西部零散葡萄园本文不做介绍）
下奥地利州（Niederösterreich）
奥地利产量最大的大区。
下奥地利位于奥地利的东北部，北接斯洛伐克，拥有8个子产区（其中4个是DAC产区），这些遍布多瑙河沿岸与边境线上的葡萄园，承包了奥地利6成的产量。
瓦豪是其中最知名的产区，鲜少有产区可以一次性拥有如此多的种植优势。
多瑙河沿岸陡峭的南向梯田更大程度的获取阳光，典型的大陆性气候带来漫长而又干燥的生长季，多瑙河极强的温度调节能力，巨大的昼夜温差使得风味物质获得了最大限度的积累保存酸度和香气，花岗岩、云母、片麻岩为主的土壤使葡萄酒展现出更多矿质感。
瓦豪之于奥地利，就如同莱茵高之于德国。
我知道你一定想问，为什么如此优秀的瓦豪并没有得到DAC认证？
其实原因很简单，因为它不！愿！意！
瓦豪的Vinea Wachau协会给自家产区设定了代表瓦豪风格的要求更高的分级系统。
（芳草级Steinfeder、猎鹰级Federspiel、蜥蜴级Smaragd）
显然，学神对学霸的段位并没有什么兴趣。
布尔根兰 Burgenland
坐落于奥地利东部，毗邻匈牙利，作为奥地利第二大葡萄酒产区（占奥地利总产量30%）的布尔根兰几乎囊括了奥地利所有类型的葡萄酒，尤其是顶级的甜酒与红葡萄酒。
布尔根兰的五个子产区中，最知名的当属新锡德尔湖产区（Neusiedlersee DAC），名字来源于产区里的一片宽阔的浅湖。
温暖的成熟季总是伴随着湖面升腾的薄雾，显然，这里是贵腐菌的天堂。大量的威尔士雷司令扎根于此，得益于这种稳定的气候，新锡德尔湖几乎每年都有不错的贵腐酒出产。
此外，位于山区的中布尔根兰（Mittelburgenland DAC）和南部矿感十足的艾森伯格（Eisenberg DAC）都出产着奥地利最优质的红葡萄酒，本土品种蓝佛朗克是这里的明星。
施泰尔马克Steiermark
有下奥地利和布尔根兰珠玉在前，施泰尔马克产区并不那么显眼。
虽然拥有3个子产区（全部为DAC），然而施泰尔马克的产量仅占了全国产量的7%，并且绝大多数都是白葡萄酒（西施泰尔马克出产一种极具特色的Schilcher桃红）。
长相思、霞多丽等国际品种以及威尔士雷司令、塔明娜（Traminer）等奥地利常见品种都被种植于此。
维也纳Wien
虽然仅有600余公顷葡萄园，但维也纳仍然被划定为一个大区。
其生产的葡萄酒大多属于新鲜易饮型，几乎所有的产量都供应给市内的酒馆，供市民和游客消费。
虽说书读百遍，其义自见，但你手里那杯奥地利酒，也许会更快让你参透其中的奥义。
文 | 崔琳
图片来源 | © AWMB、©Vinea Wachau、Google
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