它是意大利最贵葡萄酒，也是意大利最贵的梅洛。看到这，很多酒友估计早已知道答案，没错，这次百科君要说的是马赛托（Masseto）。
那么，这意大利酒王是怎么炼成的呢？
马赛托葡萄园：鹤立鸡群的单一梅洛葡萄园
许多人将马赛托的成功归功于它的风土，对此，百科君深感认同。马赛托葡萄园的葡萄藤分布在有岩石的山坡上，石灰岩黏土赋予马赛托葡萄酒鲜明和典型的特性。
马赛托葡萄园有何特色：
面积：7 公顷
密度：4,000 株葡萄藤/公顷
海拔：100-110 米
第一款年份酒：1987
平均产量：30,000 瓶
在马赛托葡萄园旁边有一个大洞，旁边围起的钢筋混凝土墙预示着今年年底将会建成的新酿酒厂，这是马赛托所有者------意大利酿酒世家花思蝶（Frescobaldis），要为马赛托建造的专属酿酒厂和酒窖，以巩固其单一梅洛葡萄酒的身份地位。
马赛托是意大利名庄奥纳亚酒庄（Ornellaia）旗下的酒款。马赛托和奥纳亚都是在上世纪 80 年代由拉多维可-安提诺里（Lodovico Antinori）建立。奥纳亚是他创建的第一个葡萄酒产业，它的第一个年份酒是 1985 年。在那时，托斯卡纳海岸（Tuscan Coast）还未出名，大多数当地葡萄酒都是混酿，安东尼世家也还在沿岸产地生产着桃红葡萄酒。
但是，托斯卡纳海岸的西施佳雅（Sassicaia）却是个例外。西施佳雅一开始只是一个私人产业，基本上是供应波尔多风格的葡萄酒。几年后，西施佳雅葡萄酒获得安东尼世家的赏识，帮助西施佳雅经销酒款和做宣传。到了 1985 年，西施佳雅葡萄酒已经非常著名，而拉多维可-安提诺里也开始将奥纳亚酿成波尔多风格葡萄酒，但它酿的葡萄酒与西施佳雅略有不同。
马赛托葡萄酒：特立独行，迅速成名。
马赛托与奥纳亚葡萄酒不同，马赛托采用 100% 的梅洛酿造葡萄酒，这不符合意大利产区酒法规定，只能列入 IGT 级。
刚开始，俄美混血酿酒师安德鲁-切列斯切夫（André Tchelistcheff）是奥纳亚的创始顾问，他认为马赛托的土壤环境是种植梅洛的理想之地，不适合种植赤霞珠。
起初，安东尼并不愿意在马赛托种植梅洛，因为梅洛在托斯卡纳并不出名，只在经典基安帝产区（Chianti Classico ）的迪雅曼酒庄（Castello di Ama）有种植，与托斯卡纳海岸的种植环境也有着明显的不同。
而且，花思蝶产自蒙塔希诺（Montalcino）产区，吉奥康多酒庄（Castelgiocondo）的拉玛奥尼（Lamaione）梅洛葡萄酒直到 1991 年才开始酿造，保格利（Bolgheri）产区的标杆西施佳雅葡萄酒里也从未使用过梅洛。
虽然马赛托最近也有一些新开发的葡萄园，但是大部分葡萄园是在 1984 年种植建成，其余位置较低的葡萄园是在 1995 年种植建成。
从一开始，马赛托葡萄酒的价格就比奥纳亚的要高，因此成立没过多久，马赛托葡萄酒就因其优秀独特的风格越来越受欢迎，其始终如一的高昂的价格也吸引了许多意大利收藏家的注意，逐渐扩大了它的售卖范围。
此外，一位美国品酒师为马赛托 2001 年份的葡萄酒打出了 100 分，也奠定了它成为热捧“收藏品”的基础。
马赛托葡萄园
到 20 世纪 80 年代末，切列斯切夫已经不再担任多维可-安提诺里的顾问。1991 年，米歇尔·罗兰（Michel Rolland）开始担任酒庄的顾问。
罗兰传承着波美侯（Pomerol）的葡萄酒文化底蕴，熟识梅洛这一葡萄品种，加上匈牙利酿酒师蒂博尔-加尔（Tibor Gál）的精心制作，马塞托成为了意大利梅洛葡萄酒的最佳表现。
马赛托与波尔多剪不断理还乱的关系
之后加尔回到匈牙利后，马赛托的酿酒师几经变化，这些酿酒师中包括现今于宝马酒庄（Chateau Palmer）工作的托马斯·杜豪（Thomas Duroux）。2005 年时，曾在圣埃美隆（St-Emilion）多米尼克酒庄（Chateau La Dominique）工作的阿克塞尔·海因茨（Axel Heinz）被聘请为新的酿造师。
海因茨的父亲是德国人，母亲是法国人，本人在波尔多有着丰富的酿酒经验，是一位国际化的酿酒师。花思蝶世家十分信任海因茨，并放手让海因茨全权负责，因为他在主管生产的十几年里从没犯过错。
马赛托葡萄酒软木塞
马赛托的成功离不开风土的作用
海因茨曾表示，在他上任之前，马塞托已经有其独特的地位和声誉，所以他只想保持马赛托原有的风格。
他解释说，马塞托葡萄园的种植方式与奥纳亚葡萄园的种植方式基本相同，但是，它的粘土很容易被压实，让种植过程产生许多难以处理的需求，例如，犁耕的日期就会因天气状况的变化而改变。
海因茨还表示，尽管没有统一的筹划，但是受到全球变暖的影响，他也逐渐改变了管理葡萄园的方式。夏天可能会变得越来越热，但是仍会有晚收的年份，比如 2014 年，最晚的采摘日期是 10 月 9 日。
葡萄园的另一个变化是自 2008 年起，开始引进灌木式葡萄藤。海因茨表示，这些灌木式葡萄藤能在炎热干燥的气候下生长得很好，不过他们只种植了一小部分，还在测试阶段。他还表示之所以这么做，是因为想要减少葡萄在阳光下的暴晒，让葡萄能够均匀地成熟。
到了 2012，马赛托开始转为全面有机种植。
尽管马赛托葡萄园种植面积很小，但葡萄的采摘可长达三周，不过也并不总是这样，比如 2011 年的采摘工作就仅持续了五天。
马赛托葡萄酒酿造一直延用传统的方法，但是自 2008 年以来，一小部分的葡萄酒会通过橡木桶发酵，正在新建的酿酒厂还特意为此建立了场地。但是，海因茨并不认为这种方法会产生明显不同的结果，他发现这种方法虽然可以提供更柔和的单宁和提取物，但是如果继续发酵，丹宁会突然变得尖锐强烈，而他并不想改变马塞托原有的整体风格。
蒂博尔·加尔还是奥纳亚的酿酒师时，通常会将葡萄酒在五成新的橡木桶中陈年 18 个月左右。而如今，马赛托葡萄酒会在新橡木桶中陈年 2 年，因为马赛托葡萄酒中有足够的物质来平衡新橡木桶赋予的风味。
此外，海因茨还尝试减少葡萄酒在橡木桶中的陈年时间，这在波尔多右岸很常见，但很快他就发现马赛托确实需要这么长的陈年时间才能平衡风味。
海因茨非常清楚地知道，梅洛非常适合种植在肥沃的粘土里，但其极高的含糖水平会导致酒精度相对较高。他表示，“我不会为了酒精浓度而提前采摘葡萄。马赛托的酒精浓度可以达到 15 %，甚至是 15.5 %，但这不仅不会让葡萄酒失去平衡，而且还让葡萄酒更加馥郁有力。”
事实上，可能由于种植和年份的关系，最近的年份葡萄酒，特别是 2011 年的葡萄酒，酒精含量较低。海因茨曾解释说，当地的炎热气候会让单宁会迅速积累，所以等待单宁柔化以避免产生涩感很重要。幸运的是，这个沿海地区的生长季节结束时往往很凉爽，要等待的时间不会太长。但即便如此，酿造酒精度低于 14 % 的梅洛葡萄酒还是非常困难的，而且马赛托葡萄酒的酒精度本来就很高。
炎热的夏天和过熟的梅洛葡萄会让酿造的葡萄酒酸度低，层次简单，但是马塞托葡萄酒的层次一直很丰富，口感也很活泼。海因茨表示，即使在非常茂盛、成熟、浓郁的年份，比如 2006 年和 2012 年，马赛托葡萄酒因为酸度高，余味依然新鲜爽口。这得益于其种植土壤，尤其是在干旱炎热的年份。
总而言之，在 20 世纪 80 年，用马赛托酿造与赤霞珠占主导地位的奥纳亚葡萄酒截然不同的单一梅洛葡萄酒的决定非常正确。
虽然，奥纳亚葡萄酒相对优雅，但是，马赛托葡萄酒也有惊人的表现。马赛托葡萄酒在它年轻时，往往与奥纳亚相比会显得比较寡淡，需要装瓶陈年以后才能展现它的复杂性。
不过，这些都是取决于个人口味，马赛托葡萄酒成功的关键还是在于温暖气候生产的梅洛所赋有的特性，以及这些特性与欧洲固有的酿造技巧的相结合。
意大利最顶级，最昂贵的单一梅洛葡萄酒
最后，百科君必须隆重介绍一下奥纳亚酒庄马赛多托斯卡纳干红葡萄酒（Tenuta dell'Ornellaia Masseto Toscana IGT, Tuscan），简称马赛托干红。
马赛托干红是奥纳亚酒庄近些年最受欢迎的酒，年产量在 3,000 箱左右。马赛托干红于 1986 年初次酿成，之后名声渐起，在拍卖会上大获追捧，如今有着“托斯卡纳柏图斯”的美誉。
从发售的第一个年份至今，马赛托共获得了 5 个满分。2001 年份，它同时获得《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）和詹姆斯·萨克林（James Suckling）100 分；2006 年份，获帕克（Robert Parker）100 分；2007 年份，获《葡萄酒爱好者》（Wine Enthusiast）100 分；2011 年份，获詹姆斯·萨克林 100 分。
目前，马赛托的价格虽较高，但是从整个“超级托斯卡纳”葡萄酒以及意大利葡萄酒的前景和走势看，其价格的上升空间还是存在的， 而且如果遇上好的年份酒，其升值空间更大。
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