在葡萄酒界，有一类葡萄酒就像灼灼闪耀的明星，吸引了无数人的眼光——那就是老藤葡萄酒。
多老的葡萄藤可以称为“老藤”？
然而，关于“老藤”的争议，在葡萄酒圈，一直都存在。一些营销人员动辄以老藤来做噱头，煞有介事的称10年的霞多丽为“老藤”；而在一些酿酒师的眼中，这些枯朽老木早已丧失了酿好酒的潜力，那些残败的果实，充其量只能作为一瓶好酒中不起眼的配角。
而在“老藤”葡萄酒骨灰级粉丝的口中，这些珍稀的葡萄藤酿出的美酒，香味更为复杂细腻，结构更紧实，陈年能力更强，而且有一种馥郁的矿物质味道，给人丰富而又深刻的感觉。
其实，在很多葡萄酒产区，“老藤”并没有一个官方或是法定的标准，而在澳大利亚的巴罗萨地区，葡萄酒协会制定的《巴罗萨老藤宪章》规定：树龄35年，可称“老藤”;树龄70年，可称“幸存老藤”;树龄100年，可称“世纪老藤”;树龄125年，可称“始祖老藤”。
一般情况下，任何一个拥有百年以上老藤葡萄树且能批量产酒的酒庄，其老藤酒品的年产量最多也不过三五百箱，在国内更是少见。偶然面市的，在转了几级经销代理商之后，零售价一般都高达千元，有的用于投资收藏的价位更是高得离谱。
“老藤”之所以在中国能够风靡，是因为大家传统观念中深信“酒是陈的香”，老藤葡萄酒在酿造之初，已然具备了其他年轻的葡萄藤所没有的得天独厚。更有人预测，老藤葡萄酒因为越来越稀少，来日的风头有望超越拉菲，成为高端葡萄酒领域的一股新势力……
为何说喝拉菲不如喝“老藤”？
以拉菲、玛歌等为代表的法国八大名庄酒，在中国高端消费人群的追逐下，价格一路走高，而市场上可交易的存货量却在一路减少。
导致这一现象的原因，主要是在中国市场正出现一种对名庄酒的崇拜——消费者盲目追捧，酒商囤积居奇，而酒庄限量供应，供销链条上的各个环节都视名庄酒为“宝”，以拥有、消费名庄酒为荣。正是这种名庄崇拜，在拉动消费的同时，也吸引了大量炒家及藏家，他们以不同方式，或到国外购买期酒，或到拍卖市场竞拍囤货，或是在市场上将具有增值潜力的年份名庄酒重金扫回后待价而沽。
各种冠以拉菲品牌的红酒在中国的年销量超过300万瓶，而拉菲一年的产量仅为30万瓶。仅江浙一带市场，在某一个时期，一天之内就能销售大拉菲一两百支，而大拉菲的年产量总共才30万支！而且这30万支是要供全球消费！由此可见，中国的“名庄酒”消费者中，不知道有多少在这种“名庄崇拜”中做了冤大头！
如果你真的只追求品味，“老藤”和一些不知名的精品小酒庄的旗舰款，性价比则要高很多！而且，从酒的本质出发，而不是图什么虚名，才更能体现一个人的品味和修养不是吗？！
虽然一些“老藤”葡萄酒在三四级经销商手中，动辄千元，但与拉菲、拉图相比，对于葡萄酒真正的爱好者和买家来说，还是可以接受的，如果有渠道拿到一手货，价格也是非常令人惊喜的。当然，什么酒都有高低品质之分，也不是所有的酒冠以“老藤”的名号就是好的。
老藤的绝世风味……
大凡懂酒之人，都爱极了老藤葡萄酒独有的风味，这首先源自老藤葡萄树发达的根系。某些老藤根系可达5米之深，根茎穿过几层岩石带，汲取充足的水分和养料，能把更多的矿物质滋味携带到葡萄中，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出滋味集中、口感繁复的佳酿。此外，老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大。这些是老藤葡萄酒颇受青睐的根本。
另外，人们用这些果实来酿造葡萄酒时，会使用更加精细的工艺，因此成就了品质上乘，口感平衡，香气复杂，味道浓郁的老藤葡萄酒。
哪些国家幸存老藤？
追溯种植葡萄、酿造葡萄酒的历史，世界上的葡萄老藤无论年岁还是数量似乎本应以法国、意大利等老世界产酒国为最，其实不然。在19世纪70年代曾经肆虐全球的葡萄树根瘤菌像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业，致使欧洲约2/3的葡萄园颗粒无收，唯有嫁接美国的葡萄藤才能重获新生。
因此欧洲大多数葡萄树都是虫病之后重新种植的，只有少数葡萄园如法国南部朗格多克、鲁西永、罗讷河谷的教皇新堡等产区，它们的土壤往地下三四十米都是大的鹅卵石，这些产区的歌海娜老藤都是非常壮观的，好一点的老藤都是100年以上的，包括西班牙的杜罗河谷的一些地块逃过了那场劫难。与之相比，新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害那样覆灭性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。
在美国，老藤一般都会是仙粉黛(Zinfandel)，那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤。此外，在澳大利亚的巴罗萨谷，现存最老的西拉(Shriaz)可以确认是在1843年种植的。位于巴罗萨山谷的葡萄园有着成片的西拉和雷司令老藤，在柏特威有西拉老藤，有些葡萄藤的藤龄已经超过了90年。
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