蒙塔奇诺的优势来源于其坚硬、肥沃的土地，还有它的葡萄酒。在以前，这里的葡萄酒生产忠实于传统的托斯卡纳制造方法，并被广为赞赏。直至19世纪末，蒙塔奇诺才首次进行了提高酿酒原料质量和保护当地得天独厚自然环境的一系列尝试。于是，Brunello(布鲁内洛)葡萄应运而生。
时至今日，在长年的酿酒储藏过程中，在它最终被展现在世人面前之前，深情专一的布鲁内洛葡萄被细心地呵护着。布鲁内洛葡萄广受喜爱-世界亦以其同样炙热的情感来回应它，学会了细细品读由有每一瓶酒新创的传奇的结束与开始。
蒙塔奇诺镇(海拔564米)位于锡耶纳以南40公里处，奥尔加山谷、亚索山谷和奥布罗列河之间，面积24,000公顷。
农业为其主要经济生产方式，占地不大，这里50%的土地为森林和荒地，10%种植橄榄，15%为葡萄园，余下的是耕地、草地和其他作物种植地。
Brunello di Montalcino, 托斯卡纳最让人印象深刻的葡萄酒区，在近年来像过山车一样有着不能忽视的变化。过去十年的改变让这里变得更出色。
上世纪90年代，太多的酒庄拿纳帕谷（Napa Valley）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）作为效仿的模型。他们的葡萄酒都是深紫色，有着高酒精度，甜美并且橡木味为显著，尝起来非常不像Brunello应有的味道，桑娇维塞（Sangiovese）应该是鲜活并且干净的。
现在，这250家位于Montalcino山顶小镇的酒庄一致同意他们著名的Brunello酒应该只用Brunello葡萄，也就是Sangiovese在当地的名字。像一股带有当地特色的清风拂过这个世界，Brunello di Montalcino极有可能就是托斯卡纳真正的活力与精华所在。比起使用法国橡木制造的小型新桶给酒液增添一层甜味，时下更普遍的大型旧橡木桶让Brunello更加闪耀。
如果你没有耐心，或只是想买一瓶便宜的托斯卡纳红葡萄酒，那么Chianti Classico或者最高级的Chianti Rufina 如Selvapiana是很好的选择。现在的Chianti Classico质量空前的好，而且Chiantishire的山坡基本比Montalcino周围75平方英里的葡萄种植区都要凉爽得多。这曾经是个严重的劣势。过去有许多年，Sangiovese这个晚熟的品种在Chianti Classico海拔较高的地方很难成熟，特别是当他们种植的是质量较差的Sangiovese无性繁殖系（Clone）。
现在，在托斯卡纳南部内陆地区的Montalcino，酷暑对葡萄来说并不是一个优势，但是当葡萄藤的栽培在恰当的位置，当葡萄酒内的各种成分都达成平衡的时候，Brunello di Montalcino可以在保持新鲜的同时成为Sangiovese最华丽的诠释，没有之一。这是一支可以在瓶里持续发展十到二十年的酒，如果是当地守护神一般的Biondi Santi的话甚至可以更久。
1970年代从米兰而来的完美主义者Gianfranco Soldera在他的Case Basse酿了很多干净又长存的Brunello，而他酿的1994 年份Brunello Riserva才真正意义上获得了成功。Brunello是对窖藏要求很苛刻的意大利酒中相比Barolo来说价格更友好的选择 ，酒价大约一支35镑。尽管Biondi Santi和Soldera的酒贵很多。
最近有荣幸品尝到了44支2012年份的Brunello并且留下了深刻的印象，不只是因为这些酒在经历了这一年8月末极其恶劣的干旱，以至于酿酒师觉得这批酒会失败的情况下依然有着集中的果香、单宁和另外意外的清爽高酸度。从6月到8月底 Montalcino都像个烤箱。聚集在这个中世纪山顶小镇的游客在那时都被迫躲在狭窄街道上的葡萄酒吧里避暑。
前一个冬季气候较为温和，但许多葡萄农，例如Sesti家族，相信冬季大量的降雪是让葡萄藤在经过干旱夏季依然能够存活的关键。冬末的大雪对Montalcino来说还是最近才发生的事，这些雪逐渐融进并滋润泥土，相对降落在干旱泥土表层的雨水来说更不容易流失。尽管如此，2012年的干旱夏季给葡萄藤带来了不小的生存压力，许多葡萄农都小心地留下了足够的叶子，以制造阴影避免葡萄晒伤，这也是一个现今在温暖地区的葡萄园中越来越普遍的问题。
在干旱的夏季，光合作用依然以极慢的速度进行着，而经过8月底和9月的及时雨，令葡萄的果味和酚类得以稳健的成熟，令采收期相对延迟。凉爽的9月夜晚让葡萄维持着令人咂舌的酸度，我品尝的2012年份酒款都有不错的陈年潜力。夏季的干旱导致了葡萄的颗粒较小，导致这一年成为产量最少的年份之一，但葡萄达到了很好的集中度。
酒精度一般在暖和的Montalcino都不会低，基本上都在14到14.5%，尽管有一些例外，比如2012年份的Poggio di Sotto和Biondi Santi 酒标上写着13.5%，而来自于这一地区东南边的Castelnuovo dell’Abate集中而生动的2012年份Mastrojanni 酒精度达到了15%。
葡萄酒作家如Kerin O’Keefe，以及Walter Speller，意大利葡萄酒专家，都提出现在正是认识并宣传Brunello di Montalcino 子产区的时候。Walter的建议是分为Comune di Montalcino, Montalcino Nord, Montosoli, Montalcino Sud, Podernovi, Tavernelle, Camigliano, Sant’Angelo 和Castelnuovo dell’Abate，这些他号召“更深入的讨论”。
产区协会被卡在了这场争论的中间。他们既需要倾听那些支持细化子产区的意见，最近被Biondi Santi所支持，又需要平息那些担心自己的酒因为所处位置的劣势而搞坏名声的酒庄。在一个这么大的区域内，一些波动是不可避免的：土壤类型、朝向、坡度，尤其是海拔。
比如Soldera酒庄把葡萄园选在了Tavernelle中南部大约320米高的一个面向西南的山坡上，这是一个十分理想的选址，比这海拔更高的Sangiovese很难完全成熟。另一方面，Fuligni的酒被大众认为更精细，却在400米高的Montalcino Nord。在Montalcino，地理条件越来越重要的一个信号是，现在有越来越多的单一葡萄园酒。
肯定的一件事是，Montacino经受住了名为改变的锤炼。在上世纪70年代末，产区协会大概只有20个酒庄，在托斯卡纳被遗忘的一角运作着。在80年代初，当Soldera正在一步步前行时，他的儿子Mauro，一位是在米兰的律师，说：“Montalcino那时太贫穷了。但是从80年代末开始，酒庄在这里都可以找到生路并变得富有。”
2012年份Brunello di Montalcino推荐：
※ Jancis Robinson文章中推荐的酒款通常基于英国市场
L’Aietta
Baccinetti, Saporoia
Baricci, Colombaio Montosoli
Biondi Santi
Caparzo, La Casa
Canalicchio di Franco Pacenti
Canalicchio di Sopra
Castello Romitorio, Filo di Seta
Le Chiuse
Fuligni
La Magia
Mastrojanni
Padelletti
Poggio Antico, Altero
Poggio di Sotto
Il Poggione
Villa Poggio Salvi, Pomona
但是现今闻名于世的布鲁内洛直至19世纪末才诞生，这还要感谢英雄加里波第的追随者、1866贝泽加著名战役的退伍军人——金发圣人菲鲁乔。退伍回到家乡，菲鲁乔带着他的热忱、专业与灵感致力于他“蒙塔奇诺山坡”庄园的经营。他将自己的经历集中在桑娇维塞德种植上，成功地酿制出了布鲁内洛葡萄酒(这是根据其颜色一个造出来的词)，与其它陈酿的红酒完全不同的是它口感强烈、可口。
以下是部分野史：
布鲁内洛种植的打击
最早的布鲁内洛瓶装酒可以追溯到1888年，现藏于山坡酒庄的酒窖中。当时专门研究葡萄酒的酒商并不多，1929年的专业种植的葡萄园面积为925公顷，与其它作物一起种植的葡萄园面积为1243公顷。布鲁内洛主要装于坛子内零售(除了金色圣人外，还有三家装瓶商：哥伦比尼，弗兰切斯奇和安杰里尼)。30年代期间，在1932年蒙塔奇诺产区由国家农业部划分出来以及产地命名法规颁布后， 布鲁内洛这个名称开始仅限于用于在蒙塔奇诺酿造和装瓶的葡萄酒，然而在这节骨眼上，一场葡萄根瘤蚜病却导致葡萄藤大量死亡。
灾后重建
接下来便开始了缓慢与艰难的葡萄园恢复时期。受二战的干扰与影响，一些种地还被开辟为战场过道。到了五十年代，大约有10到15家的酒商开始察觉到布鲁内洛•蒙塔奇诺葡萄酒的巨大潜力。1963年，DOC原产地命名控制酒的框架得到通过(1963年7月12日，编号930)。1966年3月28号，布鲁内洛获得Doc原产地命名控制权。
协会的诞生
六十年代七十年年间，布鲁内洛的声誉不断提高，开始进入世界市场。
产商和葡萄酒生产的数量也在不断增加。为了更好地管理和维护布鲁内洛的生产、更好地在意大利国内和国际上对布鲁内洛进行宣传，1967年4月18日，布鲁内洛•蒙塔奇诺葡萄酒协会成立。生产商为建立共同规范，纷纷加入协会。
