正所谓“酒越陈越香”，很多消费者同样认为陈年时间越长的威士忌就越好，这使得市面上高年份威士忌备受追捧。
但在威士忌世界里，其实并没有这种说法。想要知道其中原因，我们还得从威士忌的年份标识说起。
年份标识的含义
通常来说，威士忌的年份标识分为3种方式：有蒸馏年份的威士忌、有年份标识的威士忌和无年份标识的威士忌。
有蒸馏年份的威士忌
有些威士忌在装瓶后，会在酒标上明确标注出蒸馏的年份。而有蒸馏年份的威士忌，绝大多数都是单桶威士忌。
由于单桶威士忌产量相对较少，喝一瓶少一瓶，这就是饮家和投资者热衷追逐和收藏的原因。值得注意的是，蒸馏年份和陈年时间并没有关联。
有年份标识的威士忌
指的是将威士忌原酒在橡木桶中陈年的时间，标注在酒标上。例如常见的12年单一麦芽威士忌，就是指在橡木桶中至少陈年了12年。
随着陈年时间的增加，酒液逐渐转变成琥珀般的色泽，风味变得深厚、复杂、圆熟又充满个性。
无年份标识的威士忌
所谓无年份威士忌，一般是新酒和老酒调和而成。酒厂生产无年份威士忌有很多原因，有的是为了掩饰较短的陈年时间，有的则是想通过使用不同类型的橡木桶陈年，达到与众不同的口感。
年份标识的目的是什么？
早期的威士忌大多不会标出陈年年份，而是标出装瓶时间。
直到20世纪初，芝华士（Chivas）为了占据市场，推出了一款12年威士忌，也是世界上第一款标注具体陈年年份的威士忌。上市后，立即引起了巨大轰动。
于是，越来越多酒厂明白标注不同的年份能够人为对威士忌进行分档，使其卖出不同的价格，满足不同需求的消费者。
而12年作为第一个在威士忌酒标上出现的年份数字，已经成为了经典符号。再综合考虑到口感、存量和成本售价等因素，如今大多数酒厂都会以12年威士忌作为主打款。
至于标注出蒸馏年份的威士忌，无疑是酒厂为了彰显其独特性和稀缺性。
而无年份标识的威士忌，则是近年来，不少酒厂因为老酒库存所剩无几，为减低库存压力，干脆使用高年份、中年份和低年份酒液来调和，推出无年份威士忌。
日本的山崎（Yamazaki）、响（Hibiki）、余市（Yoichi），苏格兰的麦卡伦（Macallan）等名厂就以这种手法来度过现在老酒原液短缺的情况。这样既能保持品质，又能回笼资金。
年份越高的威士忌就越好吗？
近年来，高年份威士忌广受追捧。在一些人看来，与普通威士忌相比，高年份威士忌价格更贵，因此品质也更好。
的确，高年份威士忌的风味一般会更加融合，圆润，以及复杂。然而，并不是年份越高的威士忌，品质就越好。
陈年时间越长，橡木桶内的威士忌就挥发得越多。因此，年份越高，威士忌的存量就越少，价格自然更贵。
但凡事都是过犹不及，陈年时间与威士忌品质并不是正相关。到了适饮期不进行装瓶，继续陈年的话，反而会降低威士忌品质。当酒液吸收橡木桶过多的木质单宁、涩味、苦味和杂味时，就会失去平衡。
陈年也会对酒液年轻时所带的风味造成损耗，特别是泥煤风味。所以，像泥煤怪兽（Bruichladdich Octomore）这些追求极致泥煤特色的威士忌，反而会在恰当的时机装瓶，一般陈年不到10年。
除此之外，还有很多顶级名家不愿意消费者只把目光投放在年份这个因素上，更希望人们认同酒液的品质。
例如麦卡莱公羊苏格兰麦芽威士忌（Sheep Dip Blended Malt Scotch Whisky），以8-16年的原液混酿而成，没有标记年份；汤玛丁年代第二版威士忌（Tomatin Decades II），以跨越1970-2010的5个十年的原液进行混酿，也没有标记年份。
在英国，更有一家独立装瓶商，推出了一瓶以不足1%的3年酒液，混合25-30年酒液所调和而成的威士忌。一边以30年威士忌的价格销售，一边却在酒瓶上戏谑性地标注着3年。
这些没有年份标记，或者是有一个带有趣味的低年份标记的威士忌，品质优越，往往都是收藏家争相追捧的藏品。
起初，标注年份是为了迎合市场，让人们易于分辨威士忌陈年的时间成本。
后来，年份变成了价格的指标，而价格又成了人们判断品质的重要因素。
年份标识没有对错，但是它不应该成为判定品质好坏的唯一标准。
就像《威士忌圣经》作者Jim Murray所说：“你在摘苹果时，是在苹果尚青涩的时候去摘，还是要等到它生长到香甜多汁的状态时去摘？这个事情对威士忌也一样，不要被年份所困扰，专心地去享受其美味。”
总而言之，有年份的不一定很好，无年份的不一定很差，高年份更不代表高品质。
若是想到买到品质优异的威士忌，还是建议选择实力雄厚、信誉良好的大型进口商。也可以报读苏格兰威士忌大使等专业课程，来提高自身的品鉴水平。
