【转自：欧美澳移民】
铺着鹅卵石的小巷，宽阔的林荫大道，画廊一条街、美食一条街与购物步行街，今天小编带大家跟随6座城市的撰稿人，看看一些虽然不为人知但他们非常喜欢的地方。
柏林 路德斯海姆街（文/ JOSHUA HAMMER）
没有人会把维尔默斯多夫(Wilmersdorf)称为柏林的时尚区。这里很难找到什么生气勃勃的咖啡馆与餐厅，而且众所周知，这里是地地道道的平民区(bürgerlich)——这个不无嘲讽的词在柏林带有满满的敬意。但是在西柏林，这个奇形怪状的住宅区内确实有一处非常重要的资产：这里有一些很有魅力的街道与广场，堪称中欧的宝藏，它们几乎完好无损地度过了“二战”结束前的盟军轰炸。
路德斯海姆街隐藏在维尔默斯多夫区的安静角落里，它是我的最爱。这条干净整洁的购物街直通路德斯海姆广场(Rüdesheimer Platz)，该广场始建于德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm II)，当时，德国的资本扩张已经迅速发展到了西部的农场与林地。
1905年，有一位名为乔治·哈伯兰(Georg Haberland)的城市开发商为该项目募集了资金，并将这座广场和这片区域按照德国红酒产区莱茵高(Rheingau)的一些小镇取了名字。为了修建这座广场，他聘请了德国建筑师保罗·吕措(Paul Jatzow)，该建筑师以其乡村风格的建筑设计而闻名，他曾设计过一排排整齐划一的公寓楼，楼高三至四层，色调为土黄色，这些楼房前面都有修剪整齐的草坪和雕刻精美的柱廊，而且都铺着红瓦屋顶，还有仿半木质结构的立面。
该广场的中央是一座宁静怡人的公园兼花园，这里每年四月都会有三色堇和郁金香盛开。公园外有一座建于1911年的喷泉，以及一尊三巨头的雕像，这座雕像让人想起德国的神话故事：史诗《尼伯龙根之歌》(The Nibelungenlied)中的屠龙英雄齐格弗里德(Siegfried)；以及寓言故事里的人物莱茵河父亲(Father Rhine )和摩泽尔河母亲(Mother Mosel)，他们是流经德国南部红酒产区的两条大河的象征。
在一年之中的大部分时候，路德斯海姆广场都是这座城市中一片安静的绿洲，但那种宁静的氛围会在五月与九月之间消失。那时候恰逢每年一度的莱茵高红酒节。来自德国南部与澳大利亚的红酒生产商们会在广场中的一间木屋中出售他们的雷司令和黑皮诺酒，酒铺会从下午一直开到深夜。每逢周末，这里还有现场音乐表演和户外的集市。
该红酒节已经成了维尔默斯多夫区最受欢迎的活动，但也没有令每个人都感到开心。去年，一位怒气冲冲的路德斯海姆广场居民在一份诉讼文件中要求最大程度地缩短该红酒节举办的时间，他说红酒节干扰了这里的平静生活。五千名当地居民签署了一份请愿书，希望该红酒节能维持原貌，这意味着在未来的很长一段时间内，这里都会有红酒在不断地流淌。
圣塞巴斯蒂安 Calle 31 de Agosto小路（文/ INGRID K. WILLIAMS）
每当夜晚的凉风吹过圣塞巴斯蒂安老城区的狭窄小巷，那些小店上升起的顶棚就会呼啦啦地作响，在围着铸铁栏杆的阳台和刻着黑体字“Basque Country”的招牌下面与风声相互呼应。
多诺斯蒂亚(Donostia)——每一位骄傲的巴斯克人都会告诉你这是圣塞巴斯蒂安的正确称呼——在老城区中正筹备着晚间的红酒聚会(txikiteo)，这是人们从一间烧串酒吧吃到另一间烧串酒吧的社交活动。
西班牙北部沿海的这座优雅古老、蓬勃发展的城市因其美食而出名，其中的中流砥柱当属烧串(pintxo)了。这些一排排摆在柜台上、在市内的许多酒吧都可以看见的小吃，种类从简单的凤尾鱼吐司到迷你版的烹饪大作，应有尽有。
这里烧串酒吧最密集的地方在老城区，也就是乌尔古山(Monte Urgull)脚下石板步行街纵横交错的地方。
虽然老城区的红酒聚会很少限定在某一条街道上，但每个人都会不约而同地在晚上的某个时间，聚集到我最喜欢的那条小路Calle 31 de Agosto前后两百码的范围中来，这是1813年那场毁灭性的火灾过后市内仅存的一条街。
那些偏好传统口味的人喜欢在La Cepa（7-9号）木屋酒吧上悬挂的伊比利亚火腿( jamón Ibérico)下消磨时光，尽情地享受薄如纸片的西班牙超级腌火腿。
他们也会聚集在Gandarias（23号）餐厅的雨棚下，这是当地人都爱去的地方，专门供应经典的烧串美食，比如把凤尾鱼、橄榄和红尖椒一起串烧，这道美食叫做吉尔达(Gilda)。
那些更喜欢现代口味的人会去A Fuego Negro（31号）餐厅饱餐一顿，那里到处都是有趣的烧串，比如热腾腾的墨鱼汁“甜甜圈”和灌了苦艾酒的橄榄。
在这条街上那么多别的烧串店中，没有哪一家比Atari Gastroteka更适合作为终点站了，这家烧串餐厅与Calle Mayor（18号）一起坐落在街角处。专家级的混调鸡尾酒金汤力就是你到这里来的原因，而对面圣玛利亚科罗大教堂(Basílica de Santa María del Coro)外美丽的巴洛克风格的立面肯定不会让你觉得有碍观瞻。
米兰 瑞帕波塔提契诺大街（文/ INGRID K. WILLIAMS）
如果你总是无可避免地觉得自己穿得太朴素了，正如在米兰时不时会感受到的那样，那么你就应该去古老的纳维利大运河(Naviglio Grande)附近找地方让自己放松一下了。
我始终喜欢这个懒懒散散的地方，无论是在什么样的情况下：哪怕运河被抽干了水以便翻修或加固，而满河床的垃圾让人简直无法直视。但是，最新一轮的运河翻修工作即将按期完成，届时，这条浅浅的运河将再次蓄满从30英里外的提契诺河(Ticino River)引来的水。
纳维利大运河是将纳维利社区一分为二的两条运河之一，该运河始建于12世纪，曾用于运输货物，但如今成了人们饮用餐前酒的聚会之处。这项夜间活动是米兰的特色，原本是简单的晚餐前吃吃喝喝，现在已经演变了一种长达2至3小时的聚会，还配有丰盛的自助餐，比如腌肉、芝士、佛卡夏(focaccia)面包、面包棒(grissini)、意面、调味饭(risotto)、夹心面包似的杂烩点心(stuzzichini)等等。但美食对于这项社交活动而言还在其次，首先是米兰人对餐前酒会的热情，才让这样的活动成了欢乐时光中最快乐的事。
夜幕刚刚降临，朋友们就陆陆续续约在了我喜欢的这条街上：瑞帕波塔提契诺大街(Ripa di Porta Ticinese)。它与大运河的南岸平行。这条路曾经是牛马沿运河拖拽货船的纤道，这些磨损的鹅卵石上现在有一排酒吧和咖啡馆，朋友们三五成群地来到这里，享受日夜之间的时光流转。
穿着得体的男人们骑着自行车来了。女人们踩着高跟鞋咔哒咔哒地走过了大桥上的铸铁人行道。整个班的大学生们都来了，他们占住了户外的一些餐桌。而在人群中来回穿梭的是端着托盘的服务生，他们的托盘上有啤酒，普罗塞克(prosecco)葡萄酒、苦艾酒、以及类似内格罗尼(Negroni)这样的经典鸡尾酒。
我最喜欢的是Mag Cafè（43号），那里的服务生会端来一些创意十足的鸡尾酒，而且那里不限量供应香肠与芝士。但是在这个有点威尼斯感觉的地段，你就算把路边的椅子拖过来，点上一份饮品，简简单单地享受一下这黄金般（餐前酒会）的时光，肯定不会错的。
伊斯坦布尔 伊塔菲大街（文/ SUSANNE FOWLER）
在不朽的古罗马瓦伦斯水道桥(Valens Aqueduct)石砌拱门的笼罩下，伊塔菲大街(Itfaiye Caddesi)远离了日新月异的伊斯坦布尔的喧嚣，远离了那个高楼大厦、车水马龙的世界。
几十年前，大部分的库尔德人(Kurdish)从东南部的安纳托利亚(Anatolia)蜂拥而入，他们在这里和法提赫区(Fatih)一条长达五个街区的大马路附近开了许多肉铺、香料店和咖啡店。
目前尚不清楚这里为什么叫做“Kadinlar Pazari”（女人市集）。在有些人的想象中，因为这里是奥托曼帝国时期的女奴贩卖市场，而另一些人则说，这是因为在土耳其家庭中，负责采买食物的大多都是女人。
除了那些买东西的人，还有一些年轻人会坐在水道桥拱门下面的凳子上，品尝着一杯杯的浓茶。而成排的老人带着针织小帽坐在长椅上，他们对面就是低矮的Husam Bey Tezgahcilar清真寺的尖顶窗户，而街头的小贩们兜售着清洗干净的羊肠，给那些要制作mumbar dolmasi香肠的人，他们会这种香肠里塞入用肉桂调味的碎羊肉和米饭。而在另一些推车里可能装着红彤彤的石榴、核桃与无花果干。
在这座广场的一端，靠近拱门的地方，有一家商店出售几种不同的蜂蜜——松花蜂蜜、栗子蜜，三叶草蜜——其中有些蜂蜜仍在蜂箱里。在广场的另一端，往金角湾(Golden Horn)的方向，香料店里堆着各种颜色的香料，有成串的干茄子，和一些像半成品的宝石一样挂着晃来晃去的辣椒。你可以找到六种不同的红辣椒壳；还能找到哈沙司(hashas)，又叫罂粟籽；甜胡椒；和用酸樱桃制成的马哈利粉(mahlep powder)。
这片广场也是一个理想的午餐场所，那些上班族们每到中午便涌入了有烤羊肉卖的地方：那些大块的地洞烤羊肉铺在一片热乎乎的厚面包上，旁边再撒上一些香料，其中有柠檬漆树和芳香干燥的百里香。再在上面浇一层带有咸味的新鲜的阿依朗(ayran)，也即一种泡沫状的酸奶饮品，通常用长柄勺食用。
然后想想你接下来要去吃的kunefe吧，这是一种用芝士与糖浆烤成的焦脆爽口、色泽金黄的菜肴。
维也纳 克恩滕大街、格拉本大街与科马克大道（文/ ANDREW FERREN）
我每次去维也纳，都会用手机拍下一堆的照片带回来，而这些照片和我之前每次去的时候拍下来的几乎一模一样。
我喜欢维也纳，尤其是这座城市极富艺术气息的第六区与第七区，那里的一些画廊、独立环保的服饰商店，与温馨的咖啡店和餐馆分享了人行道的两边。但是，我的相机不会撒谎，我想留下永久纪念的那些地方，却在旅行者常去的第一区，那里的主要景点都在霍夫堡皇宫(Hofburg Palace)与歌剧院(Opera House)之间。
在这个“U型黄金地带”中，不但有众所周知的克恩滕大街(Kärntner Strasse)、格拉本大街(Graben)与科马克大道(Kohlmarkt)，而且还有十多栋惊人的高楼大厦，但这些大厦与奥匈帝国的辉煌毫无关系。相反，它们都是一些奇特的小精品店，隐藏在这座宫殿的立面与著名的商业中心之间。
这些店面是由奥地利先锋建筑师汉斯·霍莱茵(Hans Hollein,1934-2014)设计的，其建造时间可以追溯至20世纪60年代至90年代早期。它们为这座城市的帝国盛景带来了一剂令人兴奋的解毒剂。尽管维也纳人都很喜爱这位设计师，尽管他是1985年普里茨克(Pritzker)奖的获得者，但霍莱茵对于这座城市和建筑业之外的人来说，依然是个陌生的名字。
这里的第一家商店是位于科马克大道10号的一家可追溯至1965年的Retti蜡烛店，它那种模切式的钢铁立面让人想起一支别有韵味的蜡烛，而这家店的内部装修则完全采用了铝制材料和镜子等具有反射性的表面。在科马克大道7号附近，霍莱茵为Schullin设计的第二家珠宝店位于一些明显有“后现代”风格的商店之间。
在格拉本大街26号的街角处，坐落着霍莱茵为该珠宝商设计的第一家店，名为Schullin I，这家店的周围空落落的。该店建于1974年，其外立面看上去像是贵金属与宝石纷纷从石头中冒了出来。再往前走几步就来到了格拉本大街31号的Tabaktrafik商店，这是一家小小的烟草店，搭建在一片巨大的铜质烟叶下，建于1991年。
虽然任何来到这座城市的游客们可能多少都会觉得自己身处“U型黄金地带”之中，但霍莱茵的作品的确值得亲自去看一看。这位建筑师去年刚刚过世，人们为他举办了两场大型的纪念展览。其中一场就在这座城市名为MAK的艺术博物馆中举办。你甚至可以在他设计过的一栋建筑中就寝（也就是位于圣斯蒂芬广场上的那栋曾经争议很大、现在却成了标志性的建筑），这栋楼于1987年刚设计的时候原本打算用作购物中心，但现在却成了金碧辉煌的Do and Co酒店的所在地，这里可以看见第一区的绝佳风景，也即另一座奇迹般的建筑圣史蒂芬天主教堂(St. Stephen’s Cathedral)。
布拉格 克利斯卡小路（文/ EVAN RAIL）
布拉格当然还有更漂亮一些的街道展现着新兴的文化魅力，但是，出于某些原因，这条弯弯曲曲而且不那么整洁的克利斯卡小路(Krymska)却在发生着巨大的变化。这是一条不太长的小巷，地势一路下坡，地点位于较为萧条的Vrsovice住宅区中，在老城区东北部大约1英里（约1.6公里）处。
自从这座城市中最受欢迎的英语书店莎士比亚及其子嗣(Shakespeare and Sons)于2010年闭关了它在这里的最早一家店面、专注于它在布拉格市中心与柏林市的分店之后，这条小路实际上已经乏善可陈了。但是过了几个月，自从风格很酷的Cafév Lese店在其位于12号的旧址上开业之后，一个新的时代也随之开始了。
从那以后，有十多家画廊、咖啡店和酒吧沿着长度有限的克利斯卡小路纷纷开业——其中有许多店面都是去年新开张的。最顶级的一家是开了三年之久的Plevel餐厅（克利斯卡2号），这家店可供应口碑不错的素食和可以生吃的食物，这两个品种在猪肉盛行的布拉格都十分罕见。在接近山脚的地方，位于27号的艺术沙龙与展览空间The Solution每月至少展示了一位当地艺术家的作品，以及一位国际艺术家的作品。
在一些新的旅游景点中，有许多都出现在这条街道的末端，就在克利斯卡小路往南拐的转角处。去年六月，酷炫的新店Zenitcafe（克利斯卡24号）在这条路的尽头开张了，店内提供小吃与酒水，有一种文学的（这个词的意思是“落魄的”）氛围。
再往下走过几家店，就是于四个月前开张的InCider 酒吧了，就在这条街的26号，该酒吧专门供应本地产的高浓度苹果酒，这是在捷克共和国的啤酒爱好者们当中出现的新潮流。而在另一边，位于24号的Strojovna商店则专门提供修改衣服的服务，同时也有缝纫、织补与钩针编织等服务。
如今，这样的变化已经超出了这条区区400码（约366米）长的克利斯卡路，附近的其他几条街道也开始出现一些很有吸引力的店面，比如CaféSladkovsky（Sevastopolska街17号），这是市内最漂亮的一座新咖啡馆。在某种程度上，你很难把克利斯卡路与Vrsovice住宅区当成旅游景点：这些街道仍然有些萧条，路面并不平整，而且到处都是乱涂乱画，与布拉格其他一些更漂亮的地方不同的是，这里没有什么古迹、桥梁或城堡。但是你可以轻而易举地做出自己的决定：只有花上15分钟的时间，从布拉格市中心的Narodni Trida车站搭乘22路电车，就可以直接把你带到克利斯卡车站了。
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