当今还是调和威士忌大行其道的环境，因为夜店仍是进口烈酒的主要市场，反正都是兑软饮喝，大家谈论的是兑什么软饮，什么比例，怎么喝不头疼，视乎一切不在于酒本身。
还记得以前工作接触的世界第一大烈酒公司帝亚吉欧Diageo手里一堆单一麦芽single malt却只能卖调和威士忌。为什么会这样，因为单一麦芽的贵、因为少而没有名气。大家都跟风喝酒，傻子才会喝一瓶别人都不喝的酒，还要多花钱。当时记得帝亚吉欧的这批单一麦芽进入中国的量很少，有幸获得一只Talisker和Royal Lochnagar。一直放着，结果被老婆拿一只送给老丈人，喝后评论这酒好喝。我想只要不兑红茶绿茶什么的，喝酒的人是喝得出什么是好酒。好在另一支就完全被保护下来了，希望值得开启的时候再开启吧。
就是这样在夜店之外有一群懂酒的人开始喝单一麦芽了。所以慢慢地格兰菲迪Glenfiddich、格兰威特Glenlivet慢慢也像百龄坛Ballantine、尊尼获加JohnnieWalker一样知名和热门起来了。这群懂酒或者说会喝酒的人们追求个性的单一麦芽，慢慢摒弃那用模子倒出来一样的调合威士忌。
然而一直有这样一群懂酒的人中有一群真正的玩家，又开始追求更加纯粹的、个性的原酒了。这些年了看过的威士忌书籍基本就讲讲单一麦芽和调合威士忌，对于如此小众的原酒却支言片语。
说了半天，那么什么是原酒呢？先说说调合威士忌吧。它就来自于原酒，用各种来源的原酒，各种年份的原酒。按需求来调和并稀释，来保持稳定的口感。而且因为酒中的芳香物质：酯类、酚类物质在遇冷的情况会出现凝结现象，让酒变得浑浊一片。所以调合威士忌还会有一个冷凝过滤（Chill-Filter）去除这些酯类，酚类物质，在成品酒情况下就不会变浑浊。因为这些酯类，酚类物质是酒重要的组成部分，外观上的追求，却减少了酒中复杂香味。
那么原酒就是：保持最原始状态的酒。
前面一些文章中我说过威士忌酒就是酿造后在桶中陈年。在桶中熟成达标后，这样的酒不再进行其他加工直接罐瓶销售，原酒有这么几个标准，我称为“三大清规”。
第一条，来自单一的橡木桶（singlecask），不混合其他橡木桶的酒，简称单桶，我最初接触到的是杰克丹尼的Single barrel，但这仅这个还不能称为真正的原酒，后面会讲的。
第二条，保持原本的酒精强度（CaskStrength），蒸馏出来的威士忌酒精度一般在60度以上，虽经桶陈年会降低，但一般也在50多度以上，而杰克丹尼的Single barrel只有45度，可想而知一定是经过稀释的。
第三条，不经过冷凝过滤处理（Chill-Filter），这个问题上面已讲过。
符合以上三大清规的才是真正意思上的原酒，正统的原酒。
之所以讲原酒还必须单桶，是因为酒窖中的每一桶酒的位置都是一个微环境（通风、温度、光线、湿度等等），几年下来单一的桶与桶之间都会有细微或者巨大的不同。那么每一桶都是一个个性独特的威士忌酒。每一桶（singlecask）只有几百瓶，每一瓶都有桶号和瓶号，所以这世界上只有几百瓶完全一样性格的威士忌酒，喝一瓶少一瓶，这就是原酒的魅力所在。
除了完全遵守三大清规的正统的原酒，还会有一些市场需求来做的原酒。
当一个酒窖中这N多桶同时蒸馏出来的原酒，不是每一桶都足够的优秀可以拿来直接装瓶。如果只卖优秀的，那差一些的桶又怎么办，这样成本未免太高了。于是一些威士忌酒商们就将这一批的N多个桶进行调配。打破正统原酒三大清规的第一条，但维持其他标准：酒精度数不稀释和不冷凝过滤。这样一来就是同样个性的瓶数数量巨大，但真正好的单桶我想还是会留下来。所以这样的只保持原始的酒精度和原始的风味原酒，三大清规只有两条，缺乏真正的个性，不是正统的原酒。标准的叫法是：CaskStrength，一般简称为"CS”，有些翻译为“桶强”，反正我听着怪怪的，这是要对桶非礼么？这样的标准下就是不经稀释保留原始的酒精度：CaskStrength，桶装强度原酒。
还有一种原酒就是我上文提到过的杰克丹尼的Singlebarrel只有45度，它虽为单桶，却稀释了酒精。这是为什么呢？上面到的两种威士忌都因为没有经过冷凝过滤而保留了原始的风味物质。但上文说过酯类、酚类等风味物质会在低温情况下凝结成块使威士忌变得混浊。酒商为了让威士忌酒达到纯净的效果，就用冷凝过滤。减少了凝结的这些风味物质，但同时也会减少威士忌的风味，是要外观还是要口感，这是一个大难题。
不过，在不断的探索中人们发现把酒精控制在46度左右时，这些风味物质凝结情况就不明显了，那么只需要稀释就可以得到酒精度较低的威士忌，加水了，产酒量也变大了，酒还会变得纯净，又保持原始的风味物质，何乐而不为呢。这样的单桶只是保持了原始风味的原酒。我想这就是杰克丹尼的Singlebarrel45度的原因了。但三大清规只剩下一条了，当然这种情况也有非单桶的，这样的酒又该打些折扣了。
但在威士忌市场上，只要符合三大清规中的一条都会被叫作原酒。
正统的原酒一定要是：单一桶装原酒(Single Cask，亦可称为Single Single Malt)，每一桶都不与其它橡木桶的酒液调和，每一瓶酒均来自一个橡木桶，并且是直接罐装，不过滤、不稀释。所以在选择正统的符合三大清规的原酒一定要看其酒精度、瓶标上的桶号和瓶号。而且在瓶标上这些标注都是手写或者二次机打的。因为每一瓶都不一样，不可能统一印刷，只印刷酒标基本的内容，酒本身的日期，编号等独特信息必须是二次标注的。
第一次邂逅台湾威士忌原酒
正在这段时间又回过头来写些威士忌的文章。通过文章与台湾商会的陈先生认识，受邀请参加了来自宝岛台湾噶玛兰Kavalan威士忌的原酒系列。大胆破除年份age的观念。这里应该叫年岁，我的文章：《全方位了解威士忌：威士忌常见问题》中有说明的。
没有了那些10年，8年的信息。噶玛兰Kavalan要的是时间给威士忌带来的最合适的成熟品质。因为“老酒≠好酒”，威士忌陈年时间长短与当地气候还有桶大小这些有关，小桶、高温情况熟陈度更快，如果仅仅最求的是时间长短，就有点舍本求末了。你喝到调合威士忌的age只是保证其最浅年份的标注，里面还混有其他年份的，所以这个数字瓶不准确。
与其把钱花在那些年龄的数字上，不如感受时间带来的成熟品质的口感上来。这是噶玛兰Kavalan给我的感受。
以前也品过各种威士忌，或因调合，或因低酒精度，更或因为兑软饮。总之给我的感受均不深刻。当我品到第一款噶玛兰Kavalan Solist
Fino原酒时，只一小口，我就感受到vodka一样强烈酒精挥发带来的感受，但Vodka没有酒精之外的各种芳香。而噶玛兰Kavalan在酒精挥发的释放给上颚温暖和柔软的感觉，在酒精释放给口腔带来最大爆满感觉在最高点退去的时候带来威士忌的丰富芳香和甜味。当时的感觉就像口中突然出现了一团棉花糖，在溶化的第一时间给你柔软、甜蜜和芳香，还有一丝糖晶体的小小扎品的感觉。
酒精度如果低了，是达不到这种瞬间爆满的感觉，但酒精如果修饰得不好，又会辛辣和刺激，但它做到了一种平衡。
噶玛兰Kavalan在台湾做出了本土的第一支威士忌，也为威士忌世界地图增加了一个新的产区。亚洲也不只有日本这个产区了，这得为台湾点个赞。
对于酒，我个人认为就该是这样，你懂她，你才会享受她。知道她经历哪些时光的过往才来到你身边，你才能更好地感受她。爱酒如爱人，可能就是这样吧。
【作者简介】老三＆饮者，滴酒不沾却爱杯中物的酒类达人，纵横酒海多年。所有文字只是一家之言，仅供参考和讨论。老三微信：275547616。
