作为威士忌从业人员，本人品鉴过众多（不敢说无数，怕被打脸）的威士忌酒款，单一麦芽居多。毫不避讳地说，我喜欢单一麦芽威士忌，尤爱（中度）泥煤烟熏型。卡尔里拉、泰斯卡、布赫拉迪等搭配客家人从小就爱的重口味食材，实在绝配。
但在夜深人静横卧沙发打开电脑看书爬格子的时刻，手旁杯中的威士忌，我宁愿选择百龄坛，特醇就好，稍微冰镇，无须配菜，圆润均衡，甘甜精致，越喝越有。
在中国，承认自己喜欢调和威士忌是一件需要勇气的事情，因为这有可能会遭致90%的威士忌酒友投来的鄙视和不解。
在中国，当人们说喝威士忌的时候，一般是指单一麦芽威士忌。因为90%的酒友认为“单一麦芽威士忌拥有更高的品质”。导致调和威士忌先天低人一等的原因，就在于它混入了一定比例的谷物威士忌，虽然这个比例最多可能也就35%。
谷物威士忌由于采用柱式连续蒸馏器，得到的酒几乎被钉在“清淡，柔和，中性”的标签柱上，虽然也有很多谷物威士忌也极具麦芽威士忌般的醇烈。
以谷物威士忌为起点的调和威士忌，不管混合了什么麦芽威士忌原液（其配方是调和威士忌品牌的绝密），大都拥有“平衡、均衡、圆润、甘甜、滑爽”等特点，归结起来就是两个字：好喝。
正是这“好喝”，调和威士忌挽救了苏格兰威士忌，成就了苏格兰威士忌目前“十分天下有其三”的烈酒霸主地位。也正是这“好喝”，调和威士忌成为欧美95%酒友的首选。
但也正是这“好喝”，导致调和威士忌在中国处于鄙视链底端的窘境，其背后的逻辑就是“好喝，是给不懂喝的人喝的。”
当然，单一麦芽由于其鲜明的个性，丰富复杂的香气，的确是挑战味蕾极限的玩意。如果你的想象力足够丰富，它几乎能满足你对所有味觉的幻想。我想，这可能就是单一麦芽先天具有装逼或格逼的特质。
只不过，有多少人能够真正品味其中的差别呢？
伦敦大学有一帮“好事者”，分别在巴黎、纽约、伦敦设计了一个实验，邀请来自世界各地的92名参与者参与实验。
参与者分两组。其中专家组的人是威士忌俱乐部中的拔尖人物或者是来自像本人一样的威士忌行业从业者。新人组则是有酒精消费习惯的普通人，简单来说是平时爱喝酒的人。
实验的目标很简单：只需判断杯中的酒是调和威士忌还是单一麦芽威士忌。
单一麦芽威士忌有四种：慕赫（Mortlach）16年、格兰威特（The Glenlivet)18年、卡杜（Cardhu ）12年、格兰杰（Glenmorangie）12年。
调和威士忌也有四种：芝华士（Chivas Gold） 18年、百龄坛（Ballantine's） 17年、尊尼获加（Johnnie Walker）黑牌和金牌。
还有一款谷物威士忌：Cameron Brig。
实验规则是：这九种酒轮番出现，最后还会随机重复其中一种。为了方便尝出味道，在每个杯子的30毫升威士忌里加入了10毫升纯净水。这一方面可以降低酒精度，减轻对受试者口腔的刺激；另一方面有助于挥发性的风味物质的散发。
实验结果发现：专家组和新人组的数据没有显著区别。也就是说，即使是专家，在分辨单一麦芽和调和威士忌上，和新人没什么区别。
实验持续进行了几轮，结论基本一致。
总之，不管你是专家还是新人，你所认为的比较高级的单一麦芽威士忌，与你认为的比较低端的调和威士忌，其口感和香气对你而言，都是一样的。你基本分辨不出其中的高级与低端。
知道了这个实验结果，你还会认为“单一麦芽拥有更高的品质”了吗？你还会鄙视调和威士忌了吗？
当然，对于威士忌酒厂和酒商而言，不断炒作单一麦芽的“更优质”，其“醉翁之意不在酒"，在于价格：相比较于调和威士忌，单一麦芽的售价要高很多。在这个意义上，高年份、限量版、桶强、单桶、包桶等等，酒厂都是意在制造“稀缺”和“格逼”，从而让不断庞大的中国高净值群体（有钱人）乐此不疲地掏钱购买，自己也能赚得盆满钵满。
所以，如果你是真的爱喝威士忌，管他是单一麦芽还是调和，享受自己的杯中物才是最重要的。
不知不觉间，手旁一大杯的百龄坛特醇，喝光了。
