对于葡萄来说，勃艮第的气候较为寒冷，接近种植的极北区域，因为每年天气变化而产生的年份差异会比南部的产区来得明显，对酒的风格也常造成决定性的影响。其重要性有时甚至超越葡萄园与酒庄，尤其是在气候条件异常的年份，如1976年、1985年、1996年、2003年和2009年，大部分的酒庄都很难酿出不受年份特点影响的葡萄酒。
年份差异影响葡萄酒的风格
年份的变量中，温度、阳光、降水量和湿度最为重要。在不同的季节，这四个要素的变化组合成每个年份的特性。因为变量太多，每一个年份都有自己独特的个性。虽然高温、多阳、少雨和干燥似乎是好年份的象征，但在勃艮第，却不全然如此。特别是对于需要保留酸味的白酒及讲究优雅风味的黑皮诺，比较寒冷或是多雨的年份葡萄酒不一定就质量不佳。2008年勃艮第纯粹干净的红酒和酸味强劲的白酒就是最佳的例证。
酒评家常会给每个年份的整体酒质打分，以此鉴定年份好坏。如果设定标准，年份确实能有好坏之分，不过，在很多情况下，年份的好坏比较类似于气象预报，装瓶之后，年份风格会随着时间转化，常常变幻莫测。
如1996年的酒刚酿成时，大部分媒体，包括我自己，都颇为看好这个不论红白酒都保有许多酸味的年份。但十多年之后，大部分1996年份的酒虽然已经发展出成熟的香气，但酸味仍然让酒相当坚硬封闭，不是特别迷人，于是有人开始怀疑是否会有变好的一天。
关键的并非分数而是年份特质。
如2005年和2009年同样被视为勃艮第红酒的好年份，酒风却差距相当大。前者的酒体以严谨坚实为特色，后者却是丰厚圆熟的享乐式风格。造成这两个年份之间差别的关键在于2005年从7月到9月都相当干燥，缺水的压力让葡萄产生更厚的皮与更多的单宁。相反，2009年降水量分配平均，干湿稳定循环，属风调雨顺的年份，葡萄没有缺水的压力，很容易就能酿出均衡可口的美味风格。
就水分的供给而言，在一些欧洲产酒区如西班牙及大部分的新世界产区，可用人工灌溉的方式来弥补自然的不足。在这样的产区，不同年份间的差距自然不会像勃艮第这么大，但在保持质量稳定的同时，却失去了难得的保存自然变化的机会。
临近采收期，葡萄通常糖分较高，酸味日渐减少，会有更大病菌生长的风险。
此时如果自东北方吹来拉比斯风，因其水汽不多，常常伴随着阳光耀眼的大晴天，便会形成寒冷多阳的干燥环境。在勃艮第，这样的干冷天气可以抑制葡萄园中的病菌，保持葡萄果实中的酸味。阳光又能加速葡萄成熟，提高葡萄的甜度，让葡萄皮更有风味。如果在采收季吹起拉比斯风，常能为勃艮第带来意外的美好年份。如1978年和1996年这两个年份，因受惠于拉比斯风而成为极佳且耐久的经典勃艮第年份。
新近则有2008年，原本将成为21世纪最悲惨的酸瘦年份，9月开始吹拉比斯风，意外地成为新鲜纯净的优秀年份。特别是在勃艮第北部，夏布利产区受拉比斯风的影响最多。一年之间的冷热晴雨，常会刻画出相当不同的风味。除了好坏分，最迷人的，是各年产的酒，都有着一份独有的面貌与个性。这些特征在葡萄采收与酿造的时刻，常常就已经如命定一般，被烙进葡萄酒里，成了永远抹不掉的痕迹。条件完美的好年份确实有其独特之处，害怕冒险的人，可以比较安全地买到精彩的葡萄酒。
所谓的不佳年份却常能带来意外的惊喜
不过，即使是多灾之年，如碰上干旱酷暑、强风、冰雹等，葡萄因遭逢极端天气而带来的生存压力，相较于条件完美的年份，常常表现出独特的个性，甚至并不随着时间而隐去。如因干旱而极度粗涩的1976年，现在即使稍有软化，也仍旧封闭。一样多雨寒冷的1986年或1979年，虽已成熟适饮，但仍然冷调多酸。要不是因为比较便宜，很少有人会想买这些不完美的葡萄酒。不过，这些所谓的不佳年份却常能带来意外的惊喜。勃艮第的葡萄农常说，伟大的葡萄酒大多延生在坏年份。
