很多人都说，自己对葡萄酒的爱，是始于法国，终于意大利。意大利葡萄酒的多变风格和迷人魅力，都能让它与法国相媲美。
而在意大利，皮埃蒙特（Piemonte）就像一顶金光闪闪的皇冠，坐落在北部。
因为拥有得天独厚的气候，以及酿造的葡萄酒以高质量享誉世界，皮埃蒙特也被誉为是意大利的“勃艮第”。
▲ 皮埃蒙特的葡萄园
其中，巴罗露（Barolo）产区无疑就是这顶皇冠上最闪耀的明珠。
这里由100%内比奥洛（Nebbiolo）酿造的葡萄酒，独揽着意大利“酒王”名号。
▲ 巴罗露的葡萄园
什么是巴罗露？
巴罗露是意大利皮埃蒙特地区最知名的葡萄酒产区之一，被阿尔卑斯山环环围绕着。
夏季干燥炎热的天气，加上昼夜温差大，便于葡萄生成更多的香气物质，酿造的葡萄酒自然是风味浓郁。
巴罗露产区拥有悠久的酿酒历史，早在中世纪就已经成为意大利皇室的餐桌用酒。
到了十四世纪，巴罗露葡萄酒就已经是意大利最顶级佳酿的代名词。现任梵蒂冈教皇约翰·保罗二世、法国路易十四国王和意大利萨丁尼亚王子都是巴罗露葡萄酒的忠实粉丝。
在1980年，巴罗露成为了DOCG法定产区，是意大利三个首批成为DOCG的葡萄酒产区之一。
法律规定，巴罗露葡萄酒必须使用100%的内比奥洛葡萄酿造，并经过至少18个月的橡木桶陈年，总共的陈年时间至少为38个月。
▲ 内比奥洛葡萄的特性
酿造出的葡萄酒有“三高”的特点：高酸度、高单宁、高酒精度，而且结构强劲，带有樱桃、玫瑰、紫罗兰、薄荷、甘草等复杂香气。
其不仅有着出色的陈年潜力，口感还会随着陈年时间的增加，变得越来越柔顺，这才有了“王者之酒，酒中之王”的称号。
一个产区，两种截然不同的风格
对巴罗露葡萄酒有一定了解的人，都应该听说过在这片地区存在了数十年的一场“战争”。
“战争”的原因，其实是当地酒庄信奉着两种截然不同的酿造理念。
作为二战战败国，战后的意大利相当贫穷，巴罗露地区的酒农们更是生存艰难。
按照传统，酿造巴罗露葡萄酒需要在大型橡木桶中进行长时间的陈年。
但资金投入大，回本时间长，还被勃艮第的酿酒师嘲笑：“你们意大利人拥有金子般的葡萄，却酿出银子般的葡萄酒；而在勃艮第，我们用银子般的葡萄酿造出金子般的葡萄酒”。
这时，就有人提出向勃艮第学习：在葡萄生长期进行适当修剪，控制产量。引入新型发酵装置和法国225升的小型橡木桶，大大缩短发酵和陈年的时间，使得酒液能更早出售。
新派巴罗露一般只需陈放6-10年就能达到巅峰状态，而旧派往往需要12-15年，甚至更久。
然而，坚守的传统派认为，内比奥洛本身单宁含量就很多，使用旧的大型橡木桶，是为了不给酒液增加更多的单宁。
经过长时间的旧桶陈年后，内比奥洛的单宁分子结构发生变化，还会给葡萄酒带来甘甜的余味。
不过，长时间使用旧桶的会带来卫生问题。如果旧派巴罗露酿造不过关，葡萄酒就会出现一些由橡木桶带来的不愉悦的味道，这也是不争的事实。
从反目成仇，到握手言和
在 20 世纪 70 年代到 90 年代，新派巴罗露一路高歌猛进，以浓郁的风味，接连获得酒评家们的青睐，名气大增。与此同时，酒评家们对需要瓶陈十几年才能成熟的旧派巴罗露不太感兴趣。在1994年美国《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）杂志的10月刊中，一款旧派巴罗露仅获得了76分。
随着时代的变化，转折终于到来。20世纪的人们开始探寻一些具有与众不同风格的酒款，旧派巴罗露再次受到葡萄酒爱好者的“宠幸”。在那时，餐厅里旧派巴罗露总是比新派的卖得快，尽管前者的价格更贵。
后来，双方终于意识到，长此以往的斗争只会消磨掉自己的名气。于是，便摒弃前嫌，握手言和。
就像一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，纵然旧派的传承和新派的创新不尽相同。
可无论拥有哪种酿造哲学，他们都是来自巴罗露产区的伟大的葡萄酒。
