众所周知，柏图斯是法国葡萄酒熠熠星光中的超级巨星，毫无压力地顶着波尔多右岸之王的至尊光环。更重要的是，这颗葡萄酒世界里的璀璨明珠是在落户于莫伊克家族（Jean-Pierre Moueix）旗下后，才彪悍地成为了英国皇室与美国前总统肯尼迪的心爱杯中物！
莫伊克家族集团创始人、第一代庄主 Jean-Pierre Moueix 先生，于酒窖橡木桶前
莫伊克家族，波尔多的酒商翘楚。从第一代管理者 Jean-Pierre Moueix 在1937年涉足葡萄酒产业以来，就一直以他们非凡的管理才华和卓越的酿造理念，引领着葡萄酒世界里的品质风尚。曾被《葡萄酒观察家》杂志慷慨地赞誉：“莫伊克家族赋予了波尔多右岸葡萄酒卓越的声誉，同时也建立了自己的葡萄酒帝国”。
Moueix 集团 “豪华” 的葡萄酒库存空间
近日于上海，笔者有幸受 “柏图斯之花晚宴” 之邀，专访到莫伊克集团董事长兼总经理，家族第三代庄主 Edouard Moueix 先生。近距离聆听了他对波美候和柏图斯的深入见解。
波美候与勃艮第骨子里并不相像
因为都出产顶级好酒，且风土表现力强，葡萄酒风格细腻优雅，许多酒评家都喜欢把波美候和勃艮第做比较。对此，Edouard 却有着自己的看法。
“波美侯总面积不到800公顷，但却有着星罗密布的小地块，而勃艮最为人称道的也正是那些阡陌交错的微气候。出于相近的复杂风土特性，它们经常被大家放在一起做比较。比如葡萄园划分都很小、以某个品种为绝对主导（梅洛和黑皮诺）等。但这都只是相似的表象，大家更多需要看到两个产区在风格本质上的区别。” Edouard 强调。
晨光中的波美侯产区葡萄园
“作为波尔多的子产区之一，波美侯虽独具特色，却也不可避免地受到大区整体混酿风格的影响：这里出产的葡萄酒，不仅是不同葡萄品种的搭配，也有对不同地块、葡萄园的组合以及不同年龄葡萄藤的运用；哪怕是同样的葡萄品种，也可能存在由于具体种植地段不同而出现果实滋味迥异的现象。这种方式下出来的葡萄酒往往拥有更加丰富而均衡的口感，并能够在不同层次间表达出更为优美的风味细节。从这个层面出发，波尔多产区的酿造商或许大都不会甘愿仅将一块单一的土地“投进”他们的酒瓶里。毕竟混酿始终是波尔多的传统，由之而来的市场号召力早已深植人心。”
正在做葡萄采收的庄主 Edouard Moueix
“今天，风土已经不再是单纯的勃艮第、波尔多或者法国的特权，世界任何一处的葡萄酒产区都有权利去展现属于自己的风土特色。” Edouard 补充道。
波美侯很幸运，一直没有官方产区分级！
1855分级无疑是波尔多产区最广为人知的一套体系，其成功引发了圣埃美隆、格拉芙等产区的竞相效仿，但是波美候却一直没有官方产区分级。对于这个问题，Edouard 有话要说。
“ 从个人角度出发，今天若希望波美侯如许多其它法国产区一样也设立起官方的葡萄酒分级体系，几乎是不大可能的。拿附近的圣埃美隆产区举例分析：在2006年该产区的官方分级再次被更新后，曾有两家酒庄“冲”出来表示对新结果不满,因此抨击整个产区的分级制度。这些“个别情绪”问题一时间严重波及到此产区的稳定发展，最终以新分级结果被迫重新修订才得以缓和僵局。” Edouard 解释道。
加龙河岸堤旁的圣埃美隆产区
“而波美侯就比较幸运了：缺少分级的情况造就了相对和谐开放的区内发展环境。在这里，一些实力较单薄的生产商，可以在“宽容”的空间里更加自由地发挥其想法，这对于在未来持久提升产区内葡萄酒品质的整体水平起到了重要的保护作用。这种模式更有利于鼓励生产，这比起‘载入分级名册’，要有意义太多！因此我认为波美侯无需去纠结有没有所谓的官方分级。”
柏图斯与柏图斯之花隔着花庄 “背靠背”
Edouard 接着补充：“ 当然，如若从消费者的角度考虑，一款顶着‘头衔’的葡萄酒，多少会具备更强的吸引力。可酒农和消费者都必须意识到，现在已经出现了越来越多有效的市场营销途径。比如各大媒体的品鉴报道、各国开设的葡萄酒品牌零售店，又或者此刻正在进行的采访等都是更加直接而生动的市场曝光机会。这些方式较传统的分级而言，更能够有效地作用于葡萄酒文化的教育推广。另外，如果葡萄酒没有官方分级，消费者反而能够抛开权威的约束与影响，根据个人口味去选择心仪的葡萄酒。”
“ 但话说回来，在波尔多地区，如此“非主流”的无分级模式也只适用于袖珍的波美侯产区，娇小的面积让它更容易被规划与管控。而像圣埃美隆这些较大的产区是不太适合这种发展模式的。” 他这样总结。
柏图斯VS柏图斯之花？没有可比性！
所谓 “高处不胜寒”，柏图斯总被人们拿来比较，比如莫伊克家族旗下的另外一个酒庄——柏图斯之花。那么庄主如何看待这个问题呢？
“在葡萄酒界，经常有人喜欢拿我们家族旗下的其它品牌与之一较高下。但花开数朵，各表一枝，其实这大部分都是一些没有根据的较量，今天正好借此机来做一次澄清！” Edouard 笑着说。
波美侯柏图斯之花酒庄
他继续解释它们之间的区别：“柏图斯与柏图斯之花是两款风格迥异的波美侯。首先，从土壤性质来看：柏图斯选择了富含黏土的地块进行葡萄种植，而柏图斯之花恰恰相反地选择了波美侯高地上的沙粒土质，它们“一左一右”分别代表了波美侯的两大不同的土壤类型。通常，黏土之上出来的葡萄酒厚重殷实，而沙粒之上则在复杂度上呈现出更多的轻盈优雅。这两个葡萄园之间并无多少相似之处，在风格上，柏图斯之花也完全没有受到半点儿柏图斯的影响，除了它们“肩并肩”的地理位置，以及共享着同一姓氏。它们是两个不同的且相互独立的酒庄，特别是柏图斯之花不是柏图斯的副牌酒（这点经常让人误会，包括在波美侯产区内部）它的法文名字 Château La Fleur-Pétrus，从字面意思来理解即“花和柏图斯”而不是“柏图斯的花”这是大家经常容易误解的一个地方。”
“酒王”府邸：柏图斯酒庄
“我们从未有意地把这两家酒庄的葡萄酒在品质上做过任何比较，因为对于两种完全不同的风格而言是很难去划分优劣的，也没有什么实际意义。既然是两种不同的口味，那么自然拥有各自不同的消费群：一种喜柔美，一种好强劲。”Edouard 总结道。
真正的经典绝对不是守旧
为了更好地提高酿造工艺，保证葡萄酒品质，莫伊克家族长期以来与波尔多第二大学的国家农业研究院（INRA）以及加州大学戴维斯分校（UC DAVIS，被业内誉为酿酒专业中的哈佛）保持着深度合作关系。另外，酿造团队也会定期对过往年份的酿造情况做回顾和总结，以此来应对当年的年份，力求将细节把控在最佳状态。
这个过程往往带来一些不可避免的细节上的革新，但它却是一个更新、推进固有技术认知的重要工作，亦对酿造出极具时代个性的葡萄酒提供了不可多得的宝贵灵感。
Moueix家葡萄园里的四季
葡萄园的种植管理是打造高品质的基础与根本。有别于波尔多左岸的“豪迈”，波美侯的葡萄园面积普遍都非常小，土壤管理与种植上都需要施予细心呵护。一旦土地开始表露出疲态，必须考虑全面停止进行中的种植工作并采取土地翻新处理。这段“归零重启”的时间往往得花上近10年……
在这期间，酒农尽其可能地留给土地足够多的休整与愈合的时间，不能急于恢复种植。其中整整5到7年时间，用来让土地肆意“放空”以找回自身的平衡。接下来，还需要3年的时间才能再次收获新的葡萄果实。
“柏图斯之花的葡萄园里曾暂时“失去”过几块特别珍贵的土地。“这也是为什么某些经历过这种“波折”的00年代的葡萄酒较90年代口感上单薄了一些。” Edouard 解释。
波美侯产区里葱郁的梅洛藤
在波美侯，类似的问题不仅仅出现在莫伊克家族的葡萄园里。从时间投入成本出发，其实并没有哪个酒庄愿意慷慨地把自己的葡萄园闲置近10年，这些被逼无奈的举措下掩藏着经营者对品质的极尽追求。
的确，真实贴切地传达自身内涵与价值，才是每一个伟大品牌要做的事情。对于 Moueix 家族来说，带着光环走不难，难的是放下光环继续前行，去新的高点遇见愈加醇美的模样。潮流易逝，唯风格永存，真正的经典绝对不是墨守成规！
笔者与 Edouard Moueix 先生的合影 @上海浦东香格里拉酒店
©酒斛网 采访 | 吴晓颖
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