「老藤就是好酒吗？」
老藤葡萄酒的概念一直很火热，把老藤两个字写在酒标上，仿佛自带一种百年老字号、老匠人精神的感觉。打开酒云网首页，搜索老藤二字，125年老藤、单一园老藤、名庄老藤、车库老藤、WS百大老藤歌海娜，无不令人食指大动，好想全都加到购物车里。
老藤就真这么有魔力？这到底是个什么概念，老藤就是好酒吗？
什么是老藤，多老算老藤？
虽然在中文里都是写作「老藤」，在世界其他地方，老藤却有不同写法：法国是Vieilles Vignes，意大利是Vecchie Viti，西班牙是Viñas Viejas，德国、奥地利则是叫Alte Reben。在通行英语的新世界，老藤酒大都标注以英文的Old Vine，简单好记。
老藤葡萄酒，顾名思义，就是老葡萄藤结的葡萄果实酿出来的酒。那老藤这个概念怎么界定呢？
对于一棵葡萄藤来说，种植的第3年才能结果，7-8岁才算成年，12-25岁的葡萄藤才被认为是跨入成熟的壮年时期。
有人认为，树龄超过25年的就可以被称为老藤，但是大多情况下，敢打「老藤」旗号作为卖点的葡萄酒，树龄都超过了50年，其中亦不乏树龄大几十年，乃至上百年的超级老藤。
为什么老藤概念这么金贵？
有人可能会把老和衰落联系起来，心想老藤酿的酒必然是味淡酒稀。而在葡萄树的生命周期中，老藤老而未朽，具有独特有趣的品质。
首先，老藤结出的葡萄果实风味非常浓缩。随着树龄攀升，老藤的产能缩减，有人认为，葡萄藤产力的下降使得所结果实皆是精华，风味浓缩，因此能酿造出非常浓郁的葡萄酒。
其次，老藤扎根深。靠天吃饭的葡萄树，丰年、灾年轮流转，日照、雨水、气温等都可能出现大幅波动，因此葡萄酒年份有「大小年」的存在。而老藤够壮实，扎根也深，在年景不乐观的时候也能从土壤深处汲取养分和水源，不会因为遭遇小年就导致酒的品质大幅下滑。所以和年轻后生比起来，老藤在歉年表现更突出，耐旱耐涝还抗造。
再次，老藤葡萄的成熟度不成问题。红葡萄酒为什么对果实的成熟度看得那么重，主要还是因为不成熟的单宁会带来紧绷、青涩的口感。酒农们也发现，老藤结的果实，成熟度更稳定一致。
最后一点呢，就是不用过多打理。作为顽强成长了几十年的老前辈，风风雨雨都经历过的它，不像幼藤那样需要人们精心呵护了。葡萄农确保树藤健康不受损伤，它自己能生活得很好。
世界上老藤很少吗？
看到这里，可能有人要发问了：欧洲酿酒史几百上千年，会缺老藤嘛？这概念有什么好炒的？
首先说天灾。说到这儿，就不可避免地提到19世纪末20世纪初席卷欧洲的根瘤蚜虫灾——它被称为「葡萄酒史上醉绝望事件」，大批葡萄树或病死或被拔除，幸存者屈指可数。我们现在常见到的，大多都是之后和美洲葡萄嫁接过的葡萄，或是为对抗根瘤蚜而研发出的种间杂交葡萄了。
再说了，葡萄藤也有生老病死，自然枯萎死亡的老藤不在少数。
然后说人事。老藤有它的好，但也存在一些问题：一是前面说到，老藤非常低产，对于酒农而言，除非老藤概念溢价足够高，否则低产就意味着收入的缩减。
二则是，老藤体现的毕竟是几十到一百年前市场偏好的葡萄品种，如今可能已经过时，像我们提到老藤常说起的佳丽酿、歌海娜、仙粉黛、马尔贝克等等，名气和受欢迎程度远低于现在喜闻乐见的赤霞珠、黑皮诺，即便是百年老藤，市场优势也有限。把葡萄酒作为一门生意来运营的酒厂，自然会选择拔除这些老藤，种上时兴的主流优势品种。
号外 醉老葡萄藤 世界上现存醉老的葡萄树Stara Trta生长在斯洛文尼亚的Maribor，来自一种罕见的斯洛文尼亚红葡萄品种Žametovka（也被称为Modra Kavčina）。如今，这棵老藤已有400多年历史，从中世纪末奥斯曼入侵、火灾、虫病、世界大战的轰炸中存活下来，被世界吉尼斯记录大全所收录，成为当地悠远葡萄酒文化的一株象征。令人惊奇的是，这棵极品老藤目前仍能产出，每年有35-55公斤的葡萄产量，折合100余瓶葡萄酒。这些酒被做成国礼，据称，Stara Trta的酒拥有灿烂的红宝石色泽，覆盆子、红醋栗的香气，酒精度低而柔和。
哪里有老藤呢？
老藤品种的市场名气可能确实比不上现下的主流国际品种，但是也一些产区以老藤酒闻名。这些地方以前大都是人迹罕至的地区，种植者没有费心拔除老藤、用流行品种取而代之，它们是时代的幸运儿，也让我们幸运地一窥芳泽。以下就是几个著名的老藤酒产地：
1. 加州 洛迪 Lodi
提到美国加州的葡萄酒，人们首先想到纳帕谷，其实美国的「仙粉黛之乡」洛迪也在这里扎根。19世纪，洛迪的葡萄酒产业为加州淘金热带动，这里在19世纪后期曾是葡萄酒生产的中心地，那些葡萄藤保留下来便成了如今的老藤。
仙粉黛葡萄常常成熟得不均匀，在加州一度面临被市场「优化」掉的风险，直到1972年舒特家族酒庄Sutter Home发明了白仙粉黛——这是一种用仙粉黛葡萄酿造的半甜桃红酒，价格便宜，甜滑易饮，很快掀起一股喝白仙粉黛的市场旋风。
前面提到，老藤优势的其中一条就是果实成熟度更为均衡一致。再加上洛迪本身昼夜温差大，葡萄成熟度和酒精含量都较高，有老藤加成，洛迪的仙粉黛散发着成熟的果香，不用酿成甜型葡萄酒去掩盖成熟不均的缺陷。
2. 南法 朗格多克 Languedoc
上世纪，以朗格多克为代表的南法地区曾一度廉价酒泛滥成灾，产量大到喝不完，只能拿去蒸馏做燃料的地步。这其中，产区偏爱的佳丽酿葡萄也不能避免。为挽救产区声誉，政府一度推出压制产量、拔除过剩葡萄树的计划，有偿让农民清理葡萄园。
风土名家，南法鲁西荣单一园70年老藤混酿
大批老藤被连根拔起，所幸还有一些被酒庄保留了下来。如今，你仍可以在这里找到醉优秀的佳丽酿老藤酒。受累于以前的产区形象，这里的酒性价比很高，好喝也不会太贵，只要稍加甄别，买到就是赚到（懒得甄别就认准酒云网好了，我们是性价比好酒的专业搬运工，帮你找美酒~）。
3. 南澳 巴罗萨谷 Barossa Valley
南澳的老藤酒多，这主要是因为澳大利亚幸运避开了根瘤蚜虫的攻击：在法国水深火热地折损了2/3葡萄酒产地的时候，巴罗萨谷的设拉子和歌海娜葡萄正挂在葡萄园里岁月静好。
在这里，老藤并不稀缺。所以这也是世界上唯一一个有官方推出的老藤宪章Old Vine Charter的产区，用法律规范和裁定老藤的概念。这份宪章把老藤划分为4等，分别是：树龄大于35年的老藤Old Vine，树龄大于70年的幸存老藤Survivor Vine，树龄超100年的百龄老藤Centurion Vine，和树龄超125年的始祖老藤Ancestor Vine。
4. 西班牙 普里奥拉 Priorat
位于西班牙东北、紧邻法国西南边境的普里奥拉，是西班牙唯二DOCa等级的葡萄酒产区。这里出产优质的老藤歌海娜，而在南法因滥产被大批拔除的佳丽酿在这里咸鱼大翻身，更是成为了葡萄新贵：生长在普里奥拉陡峭贫瘠土壤上的佳丽酿，不用混酿陪衬就能酿成均衡细腻的葡萄酒，吸引了一众葡萄酒老饕的目光，名气在国际市场也越来越响。
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5. 希腊 圣托里尼 Santorini
红酒并不是唯一一种受益于老藤的葡萄酒，希腊的圣托里尼产区就有不少树龄50年甚至100年的白葡萄老藤。
在圣托里尼，这里的代表性葡萄品种Assyrtiko为了防风，被整形成低贴地面、被鸟巢状藤蔓环绕的别致样貌。这种干白逐渐被小众酒追风者发掘推崇，供不应求。这其中，品质醉好的Assyrtiko葡萄常被用来酿造一种名为Nykteri的过桶干白，和精品勃艮第干白的风味甚至有些近似。
那要这么说，老藤都是好酒吗？
也不尽然。
老藤概念就像AOC的法定保护产区概念一样：标注AOC，或许只说明你栽培的葡萄品种更能体现当地风土特征，而平庸的AOC酒满地都是，比AOC低一级的地区餐酒照样能出南法酒王嘉萨、超级托斯卡纳这样的大牛。
老藤也是如此。所谓师傅领进门，修行在个人，年轻的葡萄树同样能造就伟大的酒，如果酒庄只想炒作老藤概念，却对葡萄园管理和酿造技术不上心，那想必是做不出什么优秀的酒的。
对于老藤酒，你怎么看？
