其实神也是人，只是他做了人做不了的事，所以他成了神。酒庄亦如是。
浩瀚如烟海的葡萄酒世界里，想成为名庄貌似不难。
有块好田，酿酒师靠谱，市场工作到位，销售给力，再来几个高分，一家名庄看似就这么成了。当然了，知易行难，真把这些元素凑齐的，全球大抵不过破千之数。然而名庄易得，传奇难求，真正能被称的上是“传奇酒庄”，让全世界人谈到时就啧啧称叹的，恐怕每个产区都不一定分的上一家了。 到了这个阶段，已经不是简单的客观因素可以决定这家酒庄传奇与否，更多的是由“人”的主观选择而决定，往往一个念头，就可以决定酒庄未来数十上百年的命运，这时候，按套路出牌，可成不了传奇。
安东尼世家：不破不立
说到“超级托斯卡纳”，很多人第一反应都是西施佳雅，诚然，西施佳雅确实成功把超级托斯卡纳的声望推上了顶峰，甚至到最后都有了自己单独的DOC法定产区。但超级托斯卡纳的始祖，还真不是西施佳雅，而是安东尼世家的天娜葡萄酒。
第一个年份的天娜葡萄酒（1970年），其实也是个规规矩矩叫做“Chianti Classico Riserva vigneto Tignanello” （天娜葡萄园经典基昂第）的好孩子，也按照产区规定，加入了5%的白葡萄品种（对的，那时要求必须要加少量白葡萄）。在那个时期，越来越多的酒庄主开始质疑Chianti Classico的酿造法规，安东尼世家也不例外。而在1971年，时任庄主的Piero Antinori先生做了一个决定，这一年，也成为了托斯卡纳葡萄酒历史上的一个重大转折点。
Tignanello 1971
其实早在20年代，安东尼世家就在当地种植有国际品种，但是这些葡萄藤未能在战火中幸免，到了60年代初，Piero在Robert Mondavi以及Giacomo Tachis（点击这里阅读Giacomo先生的故事）两位先驱的指导下，在当地再度种植了少量国际品种。在经过反复考量后，Piero决定，自1971年开始，天娜葡萄酒混酿中，在本土品种之外，开始使用赤霞珠以及品丽珠，作为一家有着600年历史的家族酒庄，这一“离经畔道”的决定，在当地引起了轩然大波。
不出意外，正式更名为“天娜”的这款酒根据规定被降级为托斯卡纳餐酒，分级虽然降低，但是美国葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》有感于葡萄酒品质之高，为这款“不守规矩”的葡萄酒起了个新名字：Super Tuscan（超级托斯卡纳），而这个名字也被保留下来，用来指代托斯卡纳地区所有曾经，或依然不遵守法律规定酿造的高品质葡萄酒。到了1975年，酒庄也不再在混酿中加入白葡萄品种。1982年，天娜的混酿配方被最终确定下来，沿用至今：80%桑娇维塞，15%赤霞珠，5%品丽珠。
Piero Antinori
天娜在托斯卡纳地区创造了很多“第一”: 首个使用法国小桶陈年的桑娇维塞葡萄酒、首个使用国际品种的红葡萄酒、首个不加入白葡萄品种的Chianti Classico葡萄酒等等。但是更重要的是，安东尼世家，作为当地望族之一，勇于挑战传统的精神，带动了一大批后继者， Masseto，Ornellaia，Le Pergole Torte等等。尽管按照当前法规，天娜完全可以获得“Chianti Classico DOCG”分级，但是酒庄依然骄傲地使用着“Toscana IGT”的名字。
罗伯特·蒙大菲：新名·新篇章
长相思，大概是最全能的葡萄品种之一了，可甜可干，可桶可无，可果可矿，可易可繁。基本白葡萄酒能凹的造型，长相思都能凹，往往凹的还很好。也许其他风格是风土、种植方式、亦或产区传统决定，橡木桶陈酿的长相思，从某种程度上来说，却是“创造”出来的。而这种被后世称为“Fume Blanc”，或是“Fume Blanc”风格的过桶长相思葡萄酒，创造者正是美国教父级葡萄酒人Robert Mondavi。
上面的故事是个广为流传的错误版本：）
Fume Blanc一词确实是罗伯特·蒙大菲先生发明的，这点不假，但是他创造的这一名称，并不是因为长相思过桶，因而带来的烘烤烟熏气息（即法语Fumé一词），而是来自法国卢瓦尔河的著名长相思产区Pouilly-Fumé。在上个世纪60年代， 本土的长相思葡萄酒在美国可没什么名气，产量小不说，还基本都是甜型的，这听起来仿佛天方夜谭的说法，确实是50多年前美国葡萄酒产业的缩影。
Robert Mondavi
在那时，美国葡萄酒远不如来自欧洲的葡萄酒受欢迎，消费者也远没有现在这么强的葡萄品种意识，众多的欧洲移民的后裔，脑海中只残留着故乡众多产区的名字。 酒标上写着 “Red Chianti”，“White Burgundy”之流的大有人在。尽管确实已经有酒庄开始在酒标上使用葡萄品种的名称，消费者的接受程度依然平平。罗伯特·蒙大菲酒庄在66年，67年也生产了一些甜型的长相思，但是在1968年时，酒庄考虑转为酿造干型葡萄酒，而给酒起名这件事，让当时已经年近古稀的罗伯特犯了愁。
Robert Mondavi Fume Blanc 1978
（我们能找到的最老年份酒标）
直接叫Sauvignon Blanc（长相思）肯定不行，消费者接受程度太低，再加上大家都是甜型酒，即使标明是干型，也体现不出太大分别。Robert转而将目光投向了长相思之乡——法国卢瓦尔河谷。叫Pouilly-Fumé？未免太过从众。如何既让这款酒的名字多少带有品种特色，却又不失产区指向呢？灵机一动，Fumé Blanc这个用Sauvignon Blanc和Pouilly-Fumé两词组合而成的新名字就诞生了。
不少酒庄都出产Fume Blanc
名字的改变，不仅带来了销量，还让美国长相思逐渐走入了消费者的眼帘。更进一步说，Fumé Blanc葡萄酒，不仅带动了长相思的流行，还让消费者慢慢接受了酒标上标明品种的这一方式，可以说从某种程度上带动了美国酒标从（欧洲）产区导向，向品种导向的转变。这一转变，对美国葡萄酒的发展，有着深远的影响。
Borgogno：无名之酒
读了这么多长篇大段，轻松一下：
您好，我要买一瓶葡萄酒。
请问您买的酒叫什么名字？
没有名字。
怎么会没有名字？到底叫什么？
没有名字。
先生您太幽默了，直接告诉我名字，我现在就可以给您报价。
……名字就叫“没有名字”！
Borgogno “No Name”
就这么简洁，就这么任性，大大的两个词“No Name”，正是这款酒的“名字”。
当你被当局认定酒庄的巴罗洛不符合“当地风格”时，无法授予法定产区酒资格时，你是骂娘，摔东西，还是据理力争？
大部分人，应该是先1，后2，最终平心静气决定3。
Borgogno选了4。
你不是说我的酒不配“Barolo”这个词么？老子还你一记大区级“No Name”！
Cannubi，Fossati，San Pietro，三园合一酿美酒，无名之酒亦有名。
不单酿2005这一年，更是要一直酿下去！
无名之酒，终成传奇！
伊拉苏酒庄：盲品破局
自从上个世纪90年代以来，智利逐渐开始出现了一小批着眼出口的高品质葡萄酒生产商，他们试图通过品鉴会，广告宣传，酒评家分数等推广手段，来转变世界对于智利酒“低价”“质量平平”的看法。这些手段自然产生了一定成果，但是收效确实缓慢，经历了10年的努力推广，智利葡萄酒形象的确有所转变，但是对于一个迫切希望获得国际认可的新世界国家，还是太慢了些。
智利急，这些庄主更急，一位智利酒庄主，Eduardo Chadwick，急中生智下，决定做点“出格”的事情。1976年的巴黎盲品不止让加州葡萄酒登上了世界舞台，也给许多新世界国家的后来者们建立了信心。而Eduardo受巴黎盲品事件的影响，决定率领旗下一众酒款，再次向欧洲“进发”，于2004年在柏林丽思卡尔顿举行了由36位欧洲最著名葡萄酒专家参与的，被后世称为“柏林盲品”的活动。而这场活动的主席，正是巴黎盲品的组织者，来自英国的Steven Spurrier。
柏林盲品，中间三款为伊拉苏酒庄作品
与巴黎盲品不同的是，这次伊拉苏酒庄对抗的不仅是“法国队”，同样还有“意大利队”，意大利队成员中部分正是来自本文中另一位传奇酒庄，安东尼世家。而这次的“柏林盲品”，也不再是仅有一位外国记者孤零零报道，而是获得了多方的关注，这次盲品共获得了超过28次国际媒体报道。当伊拉苏的两款旗舰酒款分获第一，第二名时，这家酒庄，或者说是智利葡萄酒，一战成名！
Eduardo Chadwick
正如巴黎盲品在之后多次被复刻，柏林盲品固然挣足了面子，但是一次比拼的好坏，并不能说服全世界的爱好者们。柏林之后，伊拉苏又在世界各地举行了19站类似的盲品活动，酒单中也陆续加入西班牙及美国的名庄，19次中仅有1次（伦敦站）智利葡萄酒未能晋身前三。令柏林盲品仅是单一事件的说法不攻自破。而到了12年后的现在，桑雅，活灵魂等名庄，早已成为了高品质智利葡萄酒的代名词，价格同样不便宜。即使是入门爱好者，也对这些品牌耳熟能详。
Gaja：一怒降级
小产区比大区好，单一园比小产区好，这话一般是适用的，但是对于对每款酒品质都有着极致追求，也有着极强信心的Angelo Gaja而言，当人们理所当然地认为，酒庄的三款单一园Barbaresco品质高于多葡萄园混酿的Barbaresco，并因此认为Gaja Barbaresco只是“基本款”时，他并没有妥协，也没有默许，而是坚定发声，在1999年做出了一个惊世骇俗的决定：将三款1996年份单一园Barbaresco全部降级为Langhe大区级。只保留一款多葡萄园混酿的“Barbaresco”，“多葡萄园混酿是我们的传统，从今以后，Gaja酒庄只有一款Barbaresco。”Angelo如是说道。
Angelo Gaja
Gaja Sori San Lorenzo Barbaresco 1996年前酒标
Gaja Sori San Lorenzo 1996年降为大区级后酒标
如果是别家酒庄，这么做之后，很可能单一园酒款就会因此沉寂，但是这三款“大区级”单一园葡萄酒，不仅未曾中落，反而更加受到人们的追捧， Angelo本人最初的意愿很简单：希望人们可以在不受到包装的影响下，全心全意体会瓶中美酒的过人之处。 而酒庄的Barbaresco，名气更是再上了一个台阶，被公认为是产区最顶尖的两三款葡萄酒之一。 Angelo本人在之后的采访中也表示“我的行为看起荒诞，但实际上我正是出于对Barbaresco产区的热爱才这样做的。”
这一位位名声显赫的庄主们，从某种程度上都是产区的“坏孩子”，但是他们的“坏”，并不是为了简单赚取眼球，而是出于对葡萄藤，对葡萄，对葡萄酒发自内心的热爱，他们不受任何外界因素影响，一心只做做对葡萄园，葡萄，葡萄酒最正确的事情。
这五个故事告诉我们，想成为传奇，不是真的靠一些博出位的举动，秘诀不外乎“虔诚”二字。
文 | Oliver
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