霞多丽可以说是一个转折点。其实直到70年代澳洲人都不知道“霞多丽”是个啥玩意，他一百多年前作为众多葡萄苗之一被英国人带到了澳洲，但已经残存不多濒临消失，最后那点残存的也是拿来做酒精蒸馏用的。但当时有个叫Tyrrell的酿酒师一不小心做了他的伯乐，把霞多丽做成了重木桶重奶油味儿，因为他第一年在没加桶的时候，发现酒做出来特别没意思。那个时候澳洲人比较土，都没喝过这种重木桶熟化的干白，那些葡萄酒裁判一开始给了特别低的分儿，和奔富葛兰许一样差点被打入冷宫，但这种很快这种果味儿重甜感重桶味儿也重特别油润的酒开始大批量受到了群众的拥戴，先是引爆了国内市场，然后Aussie Chardonnay风格迅速敲开了国际市场的大门，也成为了最流行的白品种，没有之一。
所以我想，如果西拉是澳洲红的标志，那么霞多丽应该就是澳洲白的图腾，不光因为他帮澳洲打开了国际市场，更因为这个品种本身的特性就很“澳洲”。霞多丽经常被人称为是“the winemaker’s grape”, 因为他更容易被酿酒师“操控”出酿酒师想表达的味道，而不是旧世界“顺其自然”去表达“风土”那一套。当然也是因为，比起更偏冷凉的勃艮第霞多丽，在炙热阳光下做出来的奔放Aussie Chardonnay，注定更容易突出“果实”和“人”的力量，而非“地”的力量。
尽管现在澳洲很多的精品酒都在想回归传统旧世界价值观，但毋庸置疑，澳洲最初的成功正是靠感观层面上的“纯好喝”，而获得一席之地的。在这种纯好喝的价值观里，酒是不是反应了某个地方的典型性味道没那么重要，重要的是葡萄果实质量好吗？体会酒是从哪块田来的品玩空间没那么重要，重要的是我能不能让酒服务于人，让他更能贴合人的喜好呢？
