林裕森，几乎是每个说中文的葡萄酒爱好者都耳熟能详的名字。
饮酒三十几年，带着对葡萄酒的一片痴心，林老师“游牧”于地球的各个角落。他用心写作的每一本书都成为了中文葡萄酒的经典著作。
西班牙是林裕森尤其钟情的一个葡萄酒国度，多年以来不计其数的拜访，让他对西班牙葡萄酒了如指掌。我们有幸能够和林裕森合作，知味将会发表一系列林老师关于西班牙葡萄酒的文章，和各位爱好者分享他的一些经历感悟和深刻洞见。欢迎大家留言、分享，我们会把大家的意见和想法定期反馈给林老师。
上一次到Tierra de León是2006年，那时对这个有许多百年老树，但却像是全新出土的产区，其实还带著一些疑惑，因为这里大部分的葡萄园都种植一种绝无仅有，叫做Prieto Picudo的诡奇葡萄，其藤蔓天性瘫软，完全贴伏在地上攀爬生长，若酿成红酒则非常酸涩，粗犷至极，当地酒庄多短暂泡皮制成清淡的粉红酒供应在地的市场。能喝到的重新诠释的新派版本只有Dominio Dostares酒庄，刚酿成尚未上市的Leione和Cumal两款红酒，虽然仍带些粗犷气，但活泼带劲的爽脆酸味确实很有意思。
此回再访，这里的葡萄酒业已是另一片风景了。
虽然看似地区餐酒，但以省为名的Tierra de León其实是一个在2007年才新近成立的DO法定产区，位在西班牙Castilla y León自治区西北部的León省内。主要种植当地特有的原生品种Prieto Picudo黑葡萄和一点Arbarín白葡萄。León省深处内陆，高海拔又多风，是一个日夜温差大，气候暴戾极端的地方。这对种植葡萄倒不是坏事，不只少病害，葡萄皮厚色深，甜度高也多酸，无论是Prieto Picudo或Arbarín都有潜力酿成很有个性的狠角色。
特别是原就相当坚硬多涩的Prieto Picudo，在此环境中，酒的酸涩感更加强烈。当地的酒庄，已经逐渐找到多种不同的方式，巧妙地驯化了这个如怪兽般的品种，成就了极为独特的迷人酒风。
比较容易理解的，是采用理性科学的Padevalles酒庄，把传统瘫在地上的老树拔掉，改种成较容易管理，成熟度和产量更稳定的篱笆藤架，采收后运用非常低温，维持在15度的发酵法，尽可能地不让皮与籽中的单宁泡入酒中，酿出相当鲜美迷人，带有紫罗兰花草香气的可口滋味，让人忍不住想多喝几口，冷泡效果不只减了涩味，也多了新鲜与青春气息。
但另一家Margón酒庄却是更贴近传统古法，悉心保存极为珍贵，但耕作照料却相当麻烦费工，产量极少的老树园，其中最老的Valdemuz园已经有145年了，每棵树只长一两串小果粒的葡萄。极浓缩的葡萄在木槽中以踩皮法，全无控温自然酿造，再经长时间的橡木桶培养，成为力道深厚，严谨硬实的刚强型红酒，有永垂不朽之姿，却无乡野粗犷气息。但最迷人，最精致优雅的却是Pricum El Voluntario，只泡皮不榨汁，完全保留自流酒，竟也能酿出如黑皮诺般，丝滑紧细的优雅质地。
但更为特别的是Raul Pérez以自然派无添加少干扰的方法酿成的Rara Avis，除了采用传统的百年老树园，整串葡萄完全没有去梗，直放入酒槽之中，经过相当漫长的浸泡，却相当轻柔的萃取过程完成发酵。之后在木桶培养的阶段，没有添桶也没有添加抑菌抗氧的二氧化硫保护，在桶中有空隙的酒面上长出了漂浮的白色flor酵母，慢慢地把硬涩的单宁磨成喷雾般的磨砂质地，也培养成相当多层次的香料、烟熏与花果系酒香。把Prieto Picudo带到满是惊奇的全新境地。
西班牙总是以惊人的剧烈加速度重构式微的古老风味，酿出难以模仿的原创新滋味。Tierra de León稍微晚到了一些，但无论古法还是新法，或者新旧融合并用，都已经以极速迎头赶上了时代的浪头。
文 | 林裕森编辑 | yunwei部分图片来源于网络© 知味葡萄酒杂志
