喜欢在大热天往热带跑。从大汗淋漓中窃取的凉快，是空调永远无法满足的强烈反差。音乐、舞蹈和美酒，若有个地方能一次实现这三大心愿，我想一定是古巴。
“不会喝酒就不是古巴人”。一杯跨越百年的朗姆酒，热情的salsa，以及五彩斑斓的老爷车，在哈瓦那，你的时间概念会被狠狠击破——回到50年前是如此简单的事。以下三家古巴必去酒吧，治愈你夏天燥热的饮酒之心。
哈瓦那旧城 (Havana Old City) 的 La Bodeguita del Medio，充满陈年的木头味和碾碎的薄荷叶香。墙上挂满了各种大咖的到访照片和签名，这里是Mojito诞生的地方，也是海明威赞不绝口的地方。
海明威在这留下亲迹：“My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El Floridita”。（我最爱喝的莫吉托在 La Bodeguita，最爱的大吉利在El Floridita）
听说它还有个俏皮的名字，叫“五分钱酒馆”。
远处的古巴音乐响起，沙铃、吉他和邦哥鼓，顾客随意起身跳舞是常有的事。古巴的网络不好，上不了朋友圈，正好给你一个抬头的机会，好好感受古巴的热情。
调酒师动作十分娴熟，他将朗姆酒毫不吝啬地倒入搅拌机里，前排的客人翘首以待，除了到店必喝的莫吉托，椰林飘香（Pina Colada）被点得最多，菠萝的味道都飘到吧台另一端了。
这里的黑豆米饭也值得尝试，是古巴家喻户晓的美食。
充满人情味的La Bodeguita del Medio，如同历史景点。随便站在墙外的涂鸦或是彩色瓷砖处，都是一处灿烂的风景。
虽然这家酒馆已被游客攻陷，并已在世界各地开有分店。但你若钟爱莫吉托，古巴总店才是你的打卡之处。
来一杯莫吉托，感受古巴人的硬朗和热情，将夏天的苦恼一饮而尽，同时向海明威致敬！
话说去不了古巴没关系，La Bodeguita del Medio 现在也开到上海了！装潢一比一还原哈瓦那老店，只是空间更大更舒服，上海的朋友今晚就去感受下古巴风情？
（credit @ Time out Shanghai)
La Bodeguita del Medio, Cuba
Empedrado No. 207 | e/Cuba y San Ignacio, Havana, Cuba
+53 7 8671374
La Bodeguita del Medio, Shanghai
衡山路191号，上海
“女人和酒精”，是海明威一生离不开的东西。在哈瓦那居住超多20年的海明威，将他的文学灵感寄托在El Floridita酒馆。
至今酒馆仍标志着海明威的座位，以及他的铜像。
每座城市都有一座守候多年的老店。1817年开张的El Floridita，以红色的木质装潢为特色，粉嫩的外表保持着少女的容颜，至今仍门庭若市。随着salsa的音乐奏起，越夜越美。
走进酒馆，你会发现每人桌上都有一个马天尼杯。老板非常自豪声称自己是孕育“大吉利”（Daiquiri）的摇篮。大吉利是一款经典古巴血统的鸡尾酒，加了碎冰就像杯星冰乐。口感细腻优雅，散发着柠檬的芬芳，还有朗姆酒的成熟气息。
关于它的起源众说纷纭，反正黄金单身醉汉海明威都对它爱不释手，一天可以连喝16杯不加糖以刺激灵感。
据说一开始海明威只是为了借用这里的厕所，却被Daiquiri吸引了。但他偏爱多加朗姆酒，并且要求无糖，调皮地加了点西柚汁，于是便有了他专属的“Hemingway Daiquiri”。据说能配上这杯特调的，必属古巴雪茄。
从那刻起，海明威每天早上10点准时现身。有一颗文艺心的朋友，不妨试试也来一杯？
El Floridita
Obispo 557 esq aMonserrate Habana Vieja, Cuba
+53 7 8671300
不想去游客趋之若鹜的地方？那可以试试 El Chanchullero de Tapas，这是当地人常去的酒吧，远离了喧嚣，年轻人较多，价格也很公道。当你看到满墙的涂鸦时，没错就是这了。
门口还调侃说道：“海明威可没有来过我们这。”
熟客常常直奔露天酒吧，点一杯Mojito，俯瞰哈瓦那的中心。这里虽不设现场音乐，却能感受到当地人最舒心的日常姿态。Tapas也做得讨巧，刚好满足饭后的杯酒时光。在这里，你可以挖掘到最正宗的古巴美食。
不过既然来了本地人的地盘，不妨大胆和他们勾搭一下，且尝试其他口味的鸡尾酒。同样以朗姆酒为base的椰林飘香十分美味，奶香浓郁，冰滑的感觉瞬间涌上心头。
El Chanchullero de Tapas
Teniente Rey, 457A bajos| Plaza El Cristo Habana Vieja, Cuba
+53 7 8610915
想要喝到最正宗的朗姆酒，一定要去古巴。在那里，醒的人才是真正醉了。
莫吉托和椰林飘香，这两种常见的夏日鸡尾酒，都以朗姆酒为基调。如果你的古巴朋友邀你出门喝一杯，大体就离不开rum了。特别是Havana Club，光是名字便有强烈的民族自豪感，怪不得被众多调酒师赞誉为“the big brother of all the rum in Cuba”。
魔性的朗姆酒，饭前来一杯，饭后也来一杯。你想溜还不行，他们会说：“Common，好好享受sobremesa吧！ ”（一种西班牙文化，意为饭后小聚聊天的时光，当地人极为重视）
诗与象征性自古以来就是密不可分的，一如海盗和朗姆酒。”
——村上春树《海边的卡夫卡》
为什么只有古巴的朗姆酒最正宗呢？感谢英法殖民者们为甘蔗找到完美的培育领土——古巴肥沃的土壤和温热的气候——朗姆酒就产自甘蔗榨糖的副产品，糖蜜，相当于废物利用。
成本低，不抢糖的戏，不夺取人们的热量来源。那么好的双赢局面，不喝rum喝什么呢？
如此抢手，当然也被“加勒比海盗”盯上了。大航海时代条件艰难，人们甚至在吃100年前的风干牛肉。医疗条件也相当有限，一点小伤都可能致命。
朗姆酒储存时间长，可驱逐寒冷，赶走胆怯，也是狂欢的催化剂，理所当然成为海盗的精神支柱。就连英国皇家水兵每天都有朗姆酒的定额分配，且直到1970年，海员生活的24小时里，想必都是一半晕船，一半晕酒。
船员们到底多无法割舍朗姆酒？传闻纳尔逊将军的遗体，就浸泡在朗姆酒中运送回国。水兵们因抵挡不住诱惑，悄悄在贮存遗体的木桶上打了个小孔，用吸管偷喝朗姆酒，一滴不剩，这“精酿”被称为“威尔逊之血。”
虽有点夸张，但乘风破浪的确需要微醺后的勇气。朗姆酒代表自由和不屈精神，哪怕再孤身奋战，再疲劳痛苦，都能让人立刻卸下忧愁，永远不停止探索的热情。
这种狂放不羁，其他烈酒给不了。它野性十足，和海盗们共同经历过大起大落。懂它的人，才能谓之“老道。”
喝朗姆酒就要喝古巴的。它口感甜润，任何人都能喝 ; 正统定义下，至少陈桶2年的朗姆酒才能被称为Cuba Rum。但按颜色分，大致有三种：
纯饮朗姆酒是种非常好的享受，把酒倒入白兰地杯，用双手加热引出其香气，慢慢品味。大热天还可加冰块，喝一口食欲就被打开了。
写到这里，叔已经在盘算晚上去哪喝一杯Daiquiri了。也许古巴人的sobremesa，早已脱离喝酒的定义，更像给孤独灵魂一个契机，找到同类，聊以慰藉，继续前行。
旁晚的哈瓦那防波堤，挤满了年轻人。干了这杯朗姆酒，一同喝下海盗精神，哪怕驶往不同方向，也感谢在另一艘船向我挥手的你，以及这场交错的相遇。
