Hi，这是#酿造工艺#的第1篇文章。
以前我只知道葡萄酒有价格pua，看到有的朋友在社交平台分享几十块的小酒，下面好几条“你该升级一下了”评论，还要配上阴阳怪气的笑哭表情。
后来发现连桶味也能pua。
不知道从什么时候开始，法国桶变成了业内的黄金标准，它带来的木头香、烘烤香等，变成了判断一瓶酒是否优质的准绳。
被想牟利的商家鼓吹一番，再被学得一知半解、热爱创造鄙视链的人一忽悠，不明就里的消费者干脆把没有木头味的一律当作便宜烂酒。
甚至还有聪明人发明了橡木条、橡木粉来赋予葡萄酒“法国桶味”。
但不是所有葡萄酒都适合用法国桶，一旦强行追求“高级感”，盖过了葡萄酒原本的花果香气，只剩粗糙的口感时，烂酒就诞生了。
再说审美应该是多元化的。
今天我们来了解下另一种“桶味”：斯洛维尼亚桶。
橡木桶给葡萄酒的作用，主要体现在这两方面：香气和质地。
例如我前几天写喝酒笔记的这款酒，烟叶、香料等香气就是在桶中陈年产生的；
单宁虽然含量高，但并没有觉得酒的质地粗糙，或是非常苦涩，也是因为桶里陈年这个过程把单宁驯服得柔和了。
因为树的品种、生长环境、木材质量、风化时间、烘烤时间等不同，做出来的桶对酒的影响也不一样。
除了常见的法国桶、美国桶（其中还有细分），几个东欧国家也生产橡木桶，例如斯洛文尼亚。
斯洛文尼亚桶用的树是夏栎（Quercus robur），这种树的纹理更细致，含有更高的鞣花单宁，自身的香气比较淡。
而且这种桶尺寸很大，容量能达到几千升，显得大部分225升的法国桶特别娇小。
桶大，葡萄酒和桶的接触面积就小。这样在陈年的过程里，葡萄酒不会从桶里吸收到太多单宁，果香味可以保存得更好，木香等微妙而且完美融合。
所以斯洛文尼亚大桶非常适合用来酿造需要缓慢陈年的葡萄酒。
在19世纪时，斯洛文尼亚桶一度很流行，尤其是在意大利北部。
但后来法国橡木桶站上了鄙视链顶端。因为法国桶代表的现代酿酒业代表了一种行业标杆；另外控制发酵温度、浸皮技术的改进让酒不用再陈年那么久了。
庆幸的是，这几年斯洛文尼亚桶有回春的迹象。
因为酿酒业要探索新领域，也有消费者拒绝统一的审美。不仅如此，喜欢用斯洛文尼亚桶的几个意大利产区还算争气，有几款好酒光耀门楣，桶也受到关注了。
例如基安蒂产区，尤其是年轻易饮的酒，面对桑娇维塞这个娇弱又喜怒无常的品种，如果用法国桶的话，会带来更多的浓缩风味和结构感，显得有点用力过猛。
比较好的选择还是用斯洛文尼亚大桶，慢慢哄着葡萄酒陈年，保证鲜活的果香和酸度，再加上一些更有层次的香气。
另外有的阿玛罗尼酒会选择先用法国桶陈年，再换到斯洛文尼亚桶里。这样不仅增加了酒的结构感和桶味，还能减少法国桶带来的“变味口感”。
总之，使用什么样的桶，取决于和葡萄品种、风土的搭配，以及酿酒师想追求的效果。对于我们喝酒人来说，葡萄酒虽然很复杂，但不人云亦云，遵从自己的选择最重要。
完结撒花。
感谢您阅读今天的文章，
如有不当或错误之处，欢迎批评指正。
要是觉得还不错，点下喜欢和分享鼓励一下吧。
关于作者：
棉棉的葡萄酒日记：葡萄酒博主/进口商，WSET 3，各平台同名
