北京人，作为皇城根儿下的百姓，自是和别处不太一样。我们一般对北京人的印象都是既热情局气，有礼有面儿，又油嘴滑舌，贫得很，而且在吃喝方面更是特别滴狠。
当外地人走进王府井小吃街，都会看到很多千奇百怪，看起来和北京关系不大，但是又被称为“北京特产”的各色煎炸焖烤蝎子、蜈蚣、蚕蛹、蜘蛛、蛤蚧......
它们被放在小摊上最显眼的位置，吸引着外地来的游客，更是引来了无数猎奇的老外，让他们感觉吃了这个很北京。
而事实上，你如果要问这些操着正宗北京口音的摊主们，他们大多数都会表示自己也没吃过，“因为好东西都是要留给客人们吃的嘛。”
另外就是豆汁儿，这个自带流量，可以与瑞典的臭鲱鱼罐头媲美的老北京黑暗料理，来北京玩的人都想一尝其风味，尝过后对它的评价也严重两极分化，爱者极爱，恶者极恶。
胡金铨先生在谈老舍的书里写到：“不能喝豆汁儿的人，算不得真正的北平人。”梁实秋先生曾经写到：“卖力气的苦哈哈，围着豆汁儿挑子，吃着豆腐丝儿卷大饼，喝着豆汁儿，就咸菜儿。府门头儿的姑娘，哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或者老妈子拿砂锅去买回家里重新加热大喝特喝。”
这个倒是真的，老年间不管是市井小民，还是赶大车的，或是世家的王公贝勒，都好豆汁儿这一口。不过现在的北京人，喝是会喝，但也没有传得对豆汁儿那么着迷，毕竟臭他们也是知道的。
那么老北京人到底爱啥？小酒馆儿打那儿一坐，一份爆肚儿，一碟儿花生米，二两口杯走起！
那皇城根儿下的老北京，都喝什嘛玩意儿？北京作为五朝古都，酒历史自然是源远流长，爱喝的酒也一直在更新迭代。
金贞元元年（1153年）金人入京，酒业大兴，这时要数鹅黄及金澜美酒最盛；大定二十七年（1187年）官府开放民间酒户经营，饮酒之风盛行；元八年（1271年）忽必烈入京，蒙古特饮马奶酒以及西域佳酿葡萄酒风靡京都；到了明清，京城酒业更趋繁荣，竹叶青、黄酒、川酒、洋酒等名酒遍地开花；上个世纪八十年代初期，像酒又不是酒，后劲儿足的麦精露又登上了老北京人的酒桌......
北京人过去只认三种酒——老白干、烧酒和二锅头，现在的老北京人喝酒就认二锅头。至于其他的牌子，基本入不了咱北京人的眼。北京人喜欢喝二两口杯小扁二，还有“酒过三巡，菜过五味”的说道儿，但酒量就八斤八两深不可测了。
从前北京人喝酒： 嘬铁钉、一个人打酒，要在胡同家门口摆个小桌子，围一圈人，侃天咂摸小酒。现在北京人喝酒：不讲排场，要的就是滋味儿，猪头肉、几颗花生米、一碟老蚕豆，得来上一桌子小菜，就俩字——讲究。
您说山珍海味谁不爱，但是北京人喝着小酒儿，就爱就着小菜儿。拍黄瓜，花生米，肉皮冻，蒜肠粉肠，小葱拌豆腐，弄俩咸鸭蛋，半拉心里美都能成就一场完美的酒局。北京人喝酒讲究的是滋味儿，不是排场。
对北京人来说，喝酒就跟读老舍的小说一样，在陈旧低矮的老四合院里，更能品出岁月的味道，生活的滋味。
作为中国五朝古都并有着3000多年建城史的北京，它以其典型代表的京城酒文化，构成了胡同文化的重要组成部分。皇城根下的老北京大概是见过“金满堂银满堂”，也见过“转眼乞丐人皆谤”，所以胸襟开阔、心态平和，从来不乏容人之量。因此真正能跟北京人坐在一起组上酒局的人，在他们心中便没有高低贵贱之分。
到了北京，去吃炸虫子喝豆汁儿图的是刺激，和北京人喝顿酒这趟儿才是真的没有白来！
