每天起来刷刷手机，屏幕上都是铺天盖地的肺炎疫情新闻。
很多人担心这场疫情对今年葡萄酒市场的影响，却忽略了像英国脱欧成功这样的国际重磅新闻，将会对市场引起哪些变化。英国作为全球葡萄酒交易中心，与占全球葡萄酒总产量59%(2019年数据)的欧盟脱离，显然将对全球葡萄酒市场格局产生深远影响。
英式起泡的崛起
1月31日，纷纷扰扰了3年多的英国脱欧事件终于一锤定音。也许你可能觉得，英国脱欧离我们的日常太远了。
诚然，目前英国脱欧将进入过渡期，对葡萄酒市场未来的影响其实并不明朗。不过也许我们可以从近年来英国起泡酒的崛起，一窥这场脱欧闹剧中英国、法国两大主角历史上的那些恩怨往事。
国际权威色彩机构潘通，
还专门开发了一种英式起泡酒色
如果你有关注国际上一些葡萄酒刊物，也许会发现“英式起泡酒”这个名词变得越来越常见了。如Decanter等杂志近些年就做了不少关于英式起泡酒的专题稿件——当然，你可以认为，这些杂志的英国背景，自然让它们不遗余力地推广自家的产品。但我们也困惑地看到，就连香槟的巨头如泰亭哲（Taittinger）、伯瑞（Pommery）等，居然从2017年也开始在英国投资葡萄园。
所以在英国脱欧之后，“英式起泡酒”这一概念将会如何发展？它会对香槟的地位产生威胁吗？又或者，它会与香槟争一争“正统地位”？下面我们来细细扒一扒，香槟诞生之初，英国人和法国人之间的那些恩怨往事。是非功过，由你判断。
梅花香自苦寒来
18世纪以前，人们依然认为，葡萄酒里出现了气泡就是放坏了。人们接受起泡的葡萄酒的历史比我们想象的要短。这也是为什么确定第一瓶起泡酒是何时出现会如此困难。
第一瓶起泡酒的出现很可能是场意外，所以也很难留下明确的文献记录。
如果要追溯为什么这场“发明了起泡酒”的纷争会出现在欧洲北部这两个产区，可以说，这几乎是必然的。在这样寒冷的气候条件下，要等到葡萄完全成熟也要等到了冬季的来临。更重要的是，当时只采用天然的酵母进行发酵。这样一来除了大大延长了发酵的时间，还经常造成发酵不完全。所以越冬过后的葡萄酒来到温暖的春季时，又再次在瓶中发酵。
我们知道，现在许多优质的起泡酒，起源便是这意外的再发酵过程。若论英式起泡酒、香槟之间何为“正统”，也许需要寻找到第一个“吃螃蟹的人”——那位将起泡酒酿造总结出来的人。
山巅一寺一壶酒
在香槟人眼中，唐·培里侬就是这样一个“吃螃蟹的人”。
在这位胖胖的，嘴角总带着微笑的本笃会修道士去世后的100多年，他曾战斗过的Hautvillers修道院迎来了最后一位酒窖主管Dom Grossard，当时他向当时的Ay市代理市长写信。信中提到：
“正如您所知的，先生，正是著名的唐·培里侬发现了酿造起泡酒的秘密。”
在我的另一篇文章里曾提过（你所不曾知道的“香槟之父”唐·培里侬），唐·培里侬修士在17世纪改革了众多葡萄酒种植及酿造技术，为香槟区的葡萄酒（静态）在国际上迎来了众多的赞誉。可慢慢地，他被冠以“香槟之父”，“起泡酒发明者”等等一系列的头衔。虽然直到19世纪后，起泡的香槟酒才占据了香槟区生产的主流。
唐·培里侬修行的Hautvillers修道院
法国现存提及起泡香槟的文献可以追溯至1718年，里面记录了起泡香槟20多年间的发展。所以由此可以得出，起泡香槟的诞生应该是在1695-1698年间。这一时间段，似乎依然在唐·培里侬修士主持修道院酿造工作的期间。
翻阅Hautvillers修道院的文献资料，之前这些冠名似乎不过是一场“造神运动”。
唐·培里侬修士的下一任酒窖主管皮埃尔弟兄于1724年写下一部长达35章的《香槟葡萄的种植管理》。作为唐·培里侬修士的继任人及学生，书中皮埃尔弟兄记录了许多唐·培里侬对香槟酒所作的贡献。
然而，作为日后如此被广泛赞誉的起泡香槟酒，书中却丝毫未被提及。书中仅提及唐·培里侬在当时使用了更为坚固的英国玻璃瓶及重新使用了橡木塞——虽然这是生产起泡酒的必要条件。
但现在我们却更多地认为，这是唐·培里侬面对葡萄酒再发酵的无奈选择。终其一生，他都在为了避免葡萄酒的再发酵而努力。然而直到其晚年，依然没有太好的方法避免再发酵所带来爆瓶等“危害”。
故纸堆中的真相
然而一海之隔，与法国相爱相杀百年的老冤家英国，也许还真的能争一争“起泡酒发源地”这一头衔。
最早使用“起泡香槟酒”这一名词的文献为1676年George Etherege爵士所写的喜剧：《时尚之人》（The Man of Mode）。不过奇怪的是，为什么来自法国的起泡香槟酒为什么会用英语写成呢？英国人对此的解析是当时英国已经掌握了起泡技术，并自行将来自法国的香槟酒进行起泡处理。
然而这证据似乎略牵强。更加有力的证据来自于伦敦皇家学会的文献资料。1662年12月7日，Christopher Merret向英国皇家学会提交了一份长达8页名为《关于葡萄酒调整的一些观察》的论文，其中提到了我们现在所看到的香槟法的雏形：
"Our wine coopers of later times use vast quantities of sugar & molasses to all sorts of wines to make the drink brisk & sparkling & to give them spirit as also to mend their bad tastes, all of which raisins & cute & stum perform."
里面提到了使用糖及糖蜜（食糖加工的副产物）来让酒产生气泡，以此掩盖酒的不良口感。
从这方面来说，Christopher Merret应该算是近代“香槟”的真正发明者。这一项发明的出现比唐・培里侬踏入Hautvillers修道院早了6年，比第一瓶法国酿造的起泡香槟早了30年，比香槟区现存最早的香槟酒庄Ruinart早了近80年。
一种方法的诞生
一种酿造方法之所以能被称为工艺，说明其操作应该是可控并可重复的。在这里，我很同意Tom Stevenson在Christie‘s一书里面的说法：第一瓶起泡酒的诞生应该是人为故意地让酒产生气泡，并且该方法应该是可重复的。
更重要的是，起泡香槟的发明需要有物质条件的支持 —— 坚固的玻璃瓶以及气密性良好的软木塞。17世纪30年代，英国生产的玻璃瓶已经被广泛用于葡萄酒业。而直到一个世纪以后，“英国玻璃瓶”才被法国人在本土进行商业投产。
今天我们所看到的香槟，其实与唐・培里侬或者Christopher Merret所制作的已经有很大的不同。经过俩个世纪的不断完善，起泡香槟也取代了当初风靡一时的静态香槟酒，成为了全球家喻户晓的饮品。
按理说，英国人将“传统酿造法”整理成册，论“正统”倒是有依据的。但起泡酒成为葡萄酒世界的主流品类之一，法国人确实功不可没。随着脱欧进程迎来收尾，英国人是否会重新让英国起泡酒与香槟一争高下？从目前的发展来看，我们看到这个产区有这样的潜力。
曾一度争斗百年，近年来又因“脱欧”引发众多纷争的英法两国之间，会否在“起泡酒”这一领域再次掀起风云呢？2020年，我们虽然迎来了一个不太好的开局，但也许新的一年，我们将会看到更多有趣的酒款进入我们的眼球。
所以，你会觉得“英式起泡酒”能和香槟争一争吗？咱不妨在下方聊聊？
转载自：葡萄酒杂志 作者：同正
