如今，鄙视链已经不算是新词，话题热度却依旧不减，甚至已经渗透到了各个领域，简直可以说是哪里有人，哪里就有鄙视链。知味之前总结过葡萄酒圈的鄙视链，殊不知在威士忌圈，这种锱铢必较、相互看不顺眼的情况也屡见不鲜呢。今天，我们就来为大家揭露威士忌世界里的鄙视链。
日本威士忌＞苏格兰威士忌＞其他国家威士忌
苏格兰威士忌独领风骚数百年，苏威粉们做梦也没想到有一天自家偶像居然要让出C位了……不知道当年如果阻止竹鹤政孝来苏进修，这一切是不是就不会发生……
开个玩笑。言归正传，近年来日本威士忌真是出尽了风头，不仅年年拿奖拿到手软，更是在各大拍卖会上接连交出了华丽丽的成绩单。
羽生扑克牌系列，这套威士忌的价格屡创新高，已经被归为艺术珍品之列
如果说苏威的地位来自于历史底蕴，日威的大热则主要归功于稀缺性。相对于拥有多达200间麦芽蒸馏厂的苏格兰，只有十余座麦芽蒸馏厂的日威，产量本就少得可怜；再加上20世纪90年代经济大萧条时期，日威的大规模减产使得原酒库存严重不足，造成了如今供不应求的局面。价格随之水涨船高，也是必然的事情了。
当然，这些都不妨碍日威粉和苏威粉联合起来鄙视喝其他国家威士忌的人。
按产区喝＞按国家喝
这条鄙视链，通常隐藏在苏格兰威士忌饮家中，一般只会有人问你喜欢苏格兰哪个产区的威士忌，而比较少人挑战你是否知道北海道蒸馏厂和京都蒸馏厂的不同——那八成是在挑刺儿而已。
众所周知，苏格兰威士忌主要有五大区：高地（Highlands）、低地（Lowlands）、斯卑赛（Speyside）、艾雷岛（Islay）、坎贝尔顿（Campbeltown），以及现在仍属于高地区、但被一些威士忌评论人士认为可以独立分为一区的岛屿区（Islands）。
艾雷岛的拉弗格（Laphroaig）威士忌以超重泥煤风味著称，许多泥煤爱好者都是它的忠实拥趸
从整体上讲，不同的产区都有各自代表性的蒸馏厂和鲜明的风格，比方说斯卑赛是大牌云集的产区，而艾雷岛则以泥煤味风格称著，在威士忌迷心中是各有所爱。因此会出现认产区的饮者瞧不上只报国家名的饮者这种情况，就好比和女朋友讨论吃什么的时候，回答一句“中国菜”，会引来多少咂嘴、打骂，以及无休止的菜系列举讨论啊。
大牌酒厂＞其他酒厂
追大牌应该是鄙视链中最容易理解的了。威士忌里的大牌，包括苏格兰的麦卡伦（Macallan）和波摩（Bowmore），日本的山崎（The Yamazaki）和已经绝版的轻井泽（Karuizawa）等。对各个大牌熟稔于心，甚至能说出自己最爱的酒款是什么年份什么风格，这根本就是有品位有身份的象征。
而喜欢小众酒厂的饮者，还算是非常小的圈子。不过这样的趋势也在逐渐变化，毕竟大牌喝多了也会腻嘛。
单一麦芽威士忌＞调和威士忌
有多少人看到这句话，心里第一反应是冒出一句“当然喽”的？不举手的，肯定不是老实人。
关于单一麦芽威士忌与调和威士忌的高低之争，应该是威士忌圈中最原始、最根深蒂固的鄙视链了，不仅在新手中大受追捧，甚至一些老饕也深以为然，将单一麦芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖，而谈到调和威士忌时，总是贴上“廉价”、“夜店货”、“干杯酒”等充满偏见的标签。
看wine-searcher的税前国际均价，响12年售价约3200人民币，响30年都快卖到32000元了……廉价？啪啪啪打响脸
其实，调和威士忌中也有不少大咖品牌，像苏格兰的尊尼获加（Johnnie Walker）、芝华士（Chivas Regal），日本的响（Hibiki）等，从来都是拿奖拿到手软、地位无可撼动，声名誉满全球、有的甚至价格昂贵得让人望而止步的品牌。较真起来，谁会说他们不好？
麦芽威士忌＞谷物威士忌
喝单一麦芽的看不起喝调和的，刚讲完道理捋清楚了，他俩就合起来共同瞧不上喝谷物威士忌的了。这情况，屡见不鲜。
咋听起来，这鄙视好像也无可厚非？谷物比大麦便宜得多，而且论讲究程度，使用连续式蒸馏器进行单次蒸馏的谷物威士忌，也不如采用二次蒸馏的麦芽威士忌啊。再加上产量巨大，大量的谷物威士忌被制作出来不是为了单独出售，而是为了用在调和威士忌中，被鄙视好像也没多冤枉它。
Pappy Van Winkle创始人Pappy老爹，他的照片被印在高端系列瓶身上
其实，这种鄙视链也是出于消费者对谷物威士忌的误解。首先需要清楚的是，谷物威士忌不光用作调配，大部分美国波本威士忌及加拿大威士忌都是谷物威士忌，包括近年来被疯狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle，还有被2016年版《威士忌圣经》（Jim Murray's Whisky Bible）评为全球最佳威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye，也全是谷物威士忌。
老年份＞新年份＞无年份
威士忌上经常能看到12年、25 年甚至50年这样显眼的年份标记，这代表了其原酒的最短陈年时间。爱好者们经常认为陈年时间越长越好喝，风味越精细复杂；年份数字越小，越淡薄单调；至于无年份的，简直不入法眼啊。
这两支特别版1926年份麦卡伦60年，霸占着最贵威士忌拍卖纪录前两位
老年份威士忌所呈现的风味，的确不是年轻酒款延长桶陈时间便可达到的，而其稀有程度和价格也都高出一截。但现今的老年份酒，不是用于收藏就是用于投资的，连“西虹市首富”可能也做不到把老年份酒当作日常酒款呢。喝10年、12年的威士忌做口粮酒，是更现实的选择。
当然，只要是喝年份威士忌的，都会鄙视喝无年份的，认为这种隐藏酒龄的做法有点投机取巧，特别是The Macallan 1824 M等天价的无年份酒款……作为被贫穷限制了想象力的我，也只能对鄙视链的这一节，客观地说句“有怪莫怪”。
雪莉桶＞波本桶
作为打造威士忌的重量级配角，橡木桶主要可分为雪莉桶和波本桶两种，两者的区别不可谓不大。
麦卡伦40年经典雪莉桶威士忌早已被归类为“有钱也难买”系列
雪莉桶赋予威士忌的口感、层次和复杂度较高；而论及成本，雪莉桶的价格也很高，特别是在西班牙政府颁布了新法令，禁止单纯出口熟成过雪莉酒的空木桶后，情况就变成了想要桶，就要连葡萄酒一起买去，更导致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性，一直是雪莉桶威士忌饮家立于鄙视链顶端的理由。
波本桶爱好者在这方面则算是佛系许多，但这也不妨碍他们和雪莉桶爱好者一起，打着传统桶爱好者的大旗，联合起来鄙视喝其他专喝红葡萄酒桶、波特桶、马德拉桶、苏玳桶等实验酒桶的人。
山崎2017年推出的18年水楢桶限定版，上市后价格便一路飙升
当然，这里必须提到一匹近年闯出的黑马，那就是日本威士忌酒厂喜欢使用的水楢桶（Mizunara）。作为日威的一大独门绝技，水楢桶版本威士忌一直广受追捧，只喝这个的人一定觉得自己逼格爆棚。
原桶强度威士忌＞非原桶强度威士忌
通常，威士忌在装瓶前会经过兑水稀释，酒精度调整到40度左右。而原桶强度（Cask Strength）威士忌则是在装瓶前未经兑水稀释的威士忌，酒精度会远高于40度，甚至达到60度左右。
即便同样的年份，原桶强度和非原桶强度的酒款在价格上会有很大的差别，也体现了对威士忌的精通程度。打个优秀的比方，如果在酒吧里，你和陌生酒友碰巧都点了一杯拉弗格10年，只要你补上一句“原桶强度”，立马就赢了。
单桶威士忌＞非单桶威士忌
通常来说，即便是单一麦芽威士忌，也都会经历调配环节，由调配大师在蒸馏厂中存储的众多酒桶中选取理想的原酒进行调和，以达到最为稳定而平衡的成品威士忌。
而单桶威士忌（Single Cask）则反其道而行之，是指将某一个特定橡木桶中的原酒直接装瓶的威士忌，因为未经调配，单桶威士忌可以保留原酒的特点和风格，对原酒的质量要求也自然很高，同时数量稀少且独特。因此，选单桶威士忌，更能体现饮者对于威士忌的精深。可以说，在喜欢单桶威士忌的人眼中，经过调配的单一麦芽威士忌简直就是单一麦芽里的“调和威士忌”。
对这一点，我只能说，你们都对，别打了！
用闻香杯喝＞用古典杯加冰球喝＞用古典杯加冰块喝
不像葡萄酒饮者只要一个足够好的高脚杯就能通吃各种场合，对大多数威士忌爱好者来说，威士忌用于专心品鉴和私下享用需要两种不同的杯子，专心品鉴的话使用闻香杯，而私下享用则古典杯更为适合。鄙视链便因此而产生了。
用闻香杯喝威士忌的人，会觉得自己更加专业，拥有一种顺理成章的“内行看门道”的优越感，纯饮、室温、不加冰，以及视情况决定要不要滴几滴水以便释放香气，品鉴威士忌就像欣赏艺术品一样充满仪式感。在他们看来，那些用古典杯装冰球喝酒的人，全部都是看热闹的外行而已。
表面斑驳有致的手凿冰球
而用古典杯加冰球喝威士忌的人，又会觉得用古典杯随便加冰的人实在不像话，而且冰块越小越碎就越遭鄙视。
纯饮＞加水＞加苏打水
至于威士忌里到底加不加水，也是一个引起争论的话题。站在鄙视链顶端的是纯饮派，在他们看来，纯饮之外的喝法都不够严肃精细。
不过，虽说要纯饮，往酒杯里滴入几滴纯净水有时无伤大雅，甚至很有好处。尤其是那些酒精感强烈，在口中能产生灼烧感的威士忌，只要滴入几滴清水，就能起到伸展酒体，柔化酒精刺激的效果。
当然，不管是纯饮派还是加水派，都看不上在威士忌中加苏打水、冰块，然后命其名为High Ball的那一派。求此时High Ball的心理阴影面积：“那么不喜欢我，把我当鸡尾酒不就好了么？”至于鸡尾酒服与不服，就不是我能管的事儿啦。
除此之外，威士忌圈也有像“老厂比新厂好”，“老版本比新版本好”等观点。归根究底，这种鄙视链不过是引发你的兴趣与思考、撩动你追求更丰富的体验而已，至于鄙视链的形成，那都是由酒款的名气、价格、稀缺性等因素决定的，太过认真就没有必要了。再说了，链子都是一环接一环的，当这一环承受到上方的压力，运行内力一个反弹回去，或者直接转移到下方，那不就行了么~
文 | 知味君
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