「我在喝葡萄酒的时候，你还不知道在哪儿穿开裆裤呢！」 虽然这听起来像是许多经验颇丰的葡萄酒爱好者，偶尔拿来说嘴的夸大其辞；但是倘若说这话的是作为葡萄酒产国的意大利，他们确实比谁都有资格，可以挑起眉毛、用轻蔑的口吻，蛮不在乎地这么说。
因为相较于现下其他许多更广为全球熟知的葡萄酒产国（不管是法国、西班牙还是新兴的加州、澳洲等地），意大利在酿葡萄酒这件事上，确实有他处远比不上的悠久历史。不过即便西西里岛因为地利之便，早在西元前八世纪已经种有葡萄；整座亚平宁半岛，更在西元前三世纪已经随处可见葡萄园；然而，久远的历史却似乎未能造就崇高的地位，让意大利葡萄酒在二十一世纪的今天，受到应有的尊崇和重视。
我就认识一位品味不俗的资深酒友，虽然品饮意大利葡萄酒的经验似乎并不特别丰富，却认定意大利酒缺乏（他更爱喝也更常喝的）法国酒般优雅细緻，在我看来，甚至多少被偏见限制了胸襟。也有酒友虽然对意大利葡萄酒满怀热情和兴趣，但总觉得不知该如何著手，在有勇气将意大利葡萄酒置于餐桌这唯一舞台以前，已经被酒的看似繁杂纷乱吓走了原本就微弱的兴致。
然而在我心里，意大利葡萄酒，是放眼国际少数能俨然得道高僧般，最该被顶礼膜拜，却又看似最平凡无奇，以无招胜有招达到出神入化的葡萄酒。理由是，在这很难被称为「一个国家」的广阔区域里，不只有相传数千年的众多葡萄，积累了超过两千种以上特有葡萄的种植和酿造传统；更是世上少数在包含两座离岛、从南到北绵延超过千里的国土面积里，不管是被山脉层峦迭章、还是被海岸紧紧包围，几乎在千奇百怪的迥异风土上无处不见葡萄园的地区。
再加上那些千百年来生活里少不了葡萄酒、才刚能用双脚站立已经知道葡萄酒属于餐桌、从上小学已经能享受佐餐酒的男女老幼，将被山脉、丘陵阻隔出的一村一镇独特风土民情，全灌注到当地的葡萄酒生产里，使得今日葡萄酒爱好者的心中，意大利如生物学家眼里的马达加斯加，能以方方面面的多样性，成为全球化巨浪下，少数仍然充满发现和惊奇的魔法地区。
以地理环境而言，南北长一千两百公里，东西宽达两百五十公里的范围中，有亚平宁山脉耸立其中的意大利半岛，除了北部紧邻阿尔卑斯山的少数区域能有接近大陆型的气候表现外，其馀区域则是在地中海型气候的脉络下，能再分成山区的多雨凉爽，以及海岸区域的温暖乾燥。不过，在考量产区的酒款风格时，由于山脉与海洋的距离往往相当接近，因此即便是同纬度的同一区，都经常兼有靠山和近海的区域，因此坐拥风格迥异的不同类型。比方在近海的区域，往往因为地势较平坦、日夜温差更和缓，而让酒有更丰满的酒体和浓郁果实风味；相较之下，来自海拔更高、降雨更多、日夜温差往往更大的山区产酒，则更容易有纤细风味和鲜明酸度，甚至有耐久藏的紧密结实单宁。
从历史的脉络来看，有久远产酒历史的意大利，却是奇妙地直到意大利统一的1861年以后，才有今天我们所认识的现代意大利葡萄酒陆续萌芽。不只当代最出名的巴罗镂、巴巴瑞斯柯在那之前还没个影子，就连其他许多有数千年历史的白酒如苏瓦维、欧维耶托，在此之前也全不是今天的样子。
数千年前的意大利葡萄酒，尽管很少跨越地理的界线，让外地人称道传颂（只有少数例外），但是每座大城小镇里，日日少不了葡萄酒的居民，肯定都知道镇上谁家酿得出最好的酒。可惜在十九世纪统一后，紧接著从法国传来的根瘤芽虫病害，以及二十世纪的两次大战，又浇熄了好不容易才发芽的现代意大利葡萄酒的种子。是以，严格来说，真正的现代意大利葡萄酒，几乎是在1960、1970年代才冒出头，并且以迅猛的速度，在1980、1990年代陆续发展出盛名横扫国际。
在过去的几千年里，意大利或许因为地理环境导致的交通不便、长久分歧的区域政经、以及文化里一直将葡萄酒视为「生活必需品」的概念影响下，才没赶上过去数百年间的葡萄酒全球发展大跃进，错过了在二十世纪的国际社会大鸣大放的机运。但是随著时序进入二十一世纪，意大利葡萄酒不只在上世纪末，历经技术和思想革命后快速追上国际。
尤其令人欣喜的是，意大利多受阻隔的自然环境和各行其是的民族性格，反而让今日在总数高达四、五千家的葡萄酒生产者里，不乏在具备全球化思维的同时，专注于在地风土本质、并且试图从中找出独特和差异性的理想生产者。正是这些被山区、海岸阻隔在不同乡里，各自怀抱著不同梦想，但共享数千年历史、文化滋养的意大利生产者，才让此地在国际化风潮吹拂下，仍然稀有动物般地保有最珍贵的独特气性。
毕竟，爱上一种葡萄酒可以像任何一种爱恋；如果在对的时间、碰巧遇到一款来自顶尖生产者酿成的迷人酒款，很有可能，你也会和我一样，从此就爱上这独特的国度，著迷于这些散发出特殊气息的意大利葡萄酒。
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