酒庄概述
拉斐尔酒庄(château lafleur)很小，只有10英亩的地产。坐落于皮特鲁酒庄(château pétrus)和拉斐尔·皮特鲁酒庄(château lafleur-pétrus)以北大约200米处，被归为庞美罗法定品名
(pomerol appellation)。庞美罗的地产中没有一个被分级，但如果有，这个可能相当于梅铎(médoc)的一级特等酒庄(médoc premier cru)。某些年份的酒的质量甚至超过了庞美罗最有名望的贝特鲁。尽管地域狭小，但是酒庄却有复杂多样的土壤混合类型，每一种都有着特有的细微之处。砂砾土壤还有大量的铁质，而再混合高比例的粘土，则产生了一种甚至可以体现在酒中的地域特性。
拉斐尔酒庄成名于它非常优雅的芳香、浓重的颜色、集中却又丰富的口味以及绵长的余韵。它的酒可以醇厚、集中、浓郁，可以陈年30年甚至更久。因为地域如此之小，拉斐尔酒庄的年产量也只有大约1000例。酒中大约混合了50%的卡本内·弗朗和50%的梅洛。对于那些不符合这种高标准的酒，拉斐尔酒庄将它称为拉菲尔副牌(les pensées de lafleur)。
法定品名： 庞美罗
葡萄树种植面积： 4公顷(大约10英亩)
平均年产量： 每年1,000箱, 取决于年份
土壤： 优质砂砾和粘土层
葡萄种类： 梅洛(60%)，卡本内·弗朗(40%)
陈年： 橡木桶中陈年18个月
最佳年份：
1945, 1947, 1949, 1950, 1961, 1975, 1979, 1982, 1985, 1989 1990, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006
起源
拉斐尔酒庄—全球葡萄园中的“公爵”
1850年，拉斐尔酒庄始建于葡萄酒的发源地——地中海地区，它是由一位世代经营葡萄园的葡萄园主拉斐尔格卢创建的法国家族式企业。
19世纪末，拉斐尔格卢先生 来到波尔多参观。那时的世界正在经历一场严重的经济危机，大多数的葡萄园都未能幸免，深陷其中。即 便如此，拉斐尔格卢还是对波尔多地区的城堡一见钟情，并被她那特有的魅力所深深吸引。最后，他发现 ，有一块卓越的葡萄园，拥有着古罗马圆桌骑士的风度和品格，它正静静地等待着一个拥有高超的葡萄种 植专业技术和对葡萄酒充满激情挚爱的主人。只要有这样一个人，这块葡萄园便能在葡萄园林立波尔多地 区闪出自己的光芒，得到波尔多地区的认可，加冕“aoc”的王冠。
于是，拉斐尔格卢便立即动 手改善、优化这片葡萄园。在这个过程中，拉斐尔格卢没有受到金钱的诱惑，而始终保持着一种唯美主义 者的态度和精神，不断追求。世代在这片土地上耕作的人们始终保持着拉斐尔格卢先生的这种精神， 使得这片葡萄园的美名得以流传，不受玷污。
酒庄管理
1、控果管理
在葡萄园的更新上采取较传统的方式，亦通过评选，以 最上选者作为“母株”，葡萄园也采取严格的“控果”，每株保留几个芽眼，每个芽眼仅留下一串葡萄。 目标是全熟，但避免超熟，否则即会影响葡萄酒细腻的风味。通过控果管理，葡萄内在质量达到颠峰状态，每3—4棵树才能酿出一瓶拉斐尔aoc级的干红，使得每瓶拉斐尔干红葡萄酒具有酒庄的水准。
2、 平均树龄为40年
拉斐尔庄园葡萄树的平均树龄为40年，四十年树龄是葡萄树处于一生中最佳的状态，所结的葡萄质量自然也质高一筹。
3、葡萄的采摘与甄选
采摘时间 则定为下午，目的是让上午的阳光将前夜残留的露水晒干。其次是采摘葡萄完全使用人工，以往辅助采收 的机器设备全部放弃不用!同时采收工人都是经过培训的熟手，在采摘时就已经进行了的筛选，同时 采收工人使用较浅的塑料盘子来装盛葡萄，而不使用一般中、下级酒园所使用的大竹篓。这种大竹篓一次 可盛上百斤的葡萄，往往下层的葡萄葡萄会被压得流出汁液而发酵，当然会影响酿酒品质，葡萄采收后送到酿酒房前，全部会摊在一个长桌前再作一次筛选，入选的葡萄自然是极品了。这些处理程序在一般酒庄是罕见的。
经营方法
经营者在葡萄园的更新上采 取较传统的方式，亦通过评选，以最上选者作为“母株”，这和1946年康帝在铲除老根时的方法是一样的 。葡萄园也采取严格的“控果”，每株保留几个芽眼，每个芽眼仅留下一串葡萄。目标是全熟，但避免超 熟，否则即会影响葡萄酒细腻的风味。采摘时间则定为下午，目的是让上午的阳光将前夜残留的露水晒干 。
拉斐尔庄园的葡萄种植采用非常传统的方法，基本不使用化学药物和肥料，以 小心的人工呵护法，让葡萄完全成熟才采摘。在采摘时熟练的工人会对葡萄进行树上采摘筛选，不好不采 。葡萄采摘后送进压榨前会被更高级的技术工人进行二次筛选，确保被压榨的每粒葡萄都达到高质量标准 。
拉斐尔庄园高雅的庄园管理 艺术，超脱的酿造艺术，使得每瓶拉斐尔葡萄酒都相当饱满，充满果香、橡木桶的香气以及中庸但不失劲 头的丹宁，以其高贵的品质被誉为全球葡萄园中的“公爵”。
在早期，拉斐尔格卢就率先创造了商业品牌——拉斐尔格卢。从此，他就致力 于在国际市场上推广拉斐尔格卢品牌的酒，并在世界范围内享有崇高的声誉。
拉斐尔格卢公司始终追随着 拉斐尔格卢先生的精神，并真诚地感激他为世界奉献了如此伟大的葡萄酒。
中国人眼中的拉斐尔
对于中国人来说,拉菲是世界上最的葡萄酒,而不是“”之一。
事实上,在任何一个领域,为所有消费者所熟知的品牌就那么几个,这是市场规律。如同服饰品牌,中国人脱口而出的无非lv、gucci等,而到了葡萄酒领域,许多人想半天就只能想起一个拉菲。
在去年10月底的苏富比秋拍上,举行了“拉菲窖藏”专场。这是拉菲次直接委托拍卖公司拍卖其酒窖藏品。近2000件拍品拍卖的估价为1500万港元左右,中国买家踊跃竞价,最后拍出了5000多万港币的总价。
中国人的拉菲情结在大大小小的各路宴会上每天上演,最常见的桥段是:如果没有拉菲,就会问有没有“小拉菲”？也即拉菲副牌,小拉菲酒标酷似正牌,还带个“lafite”。如果连“小拉菲”也没有,店员就会试探地问,要不来一瓶“拉菲传奇波亚克”(légenderpauil-lac)、“拉菲传说梅多克”(sagarmedoc)听名字似乎比“小拉菲”还要厉害。不太懂酒的人此时会犹豫,店员看出来了,马上指着酒标上那个好像还发着光的图案说:你看这不是罗斯柴尔德男爵家族的五簇箭头嘛？上面标有“lafite”的……
如果不是身在中国,很难想象“lafite”这个名称附着了这么多本意之外的内容。对这个品牌的“超级待遇”使得比拉菲差了很多的副牌酒,竟比一些紧邻拉菲的真正好的二级酒庄卖出更高的价格。因为每个酒庄的正牌酒对于原料或窖藏都有着很多严格限制,所谓副牌酒,实际上是酒庄创收的自留地,指用达不到正牌酒生产标准的葡萄所酿出的酒,或者酿制后检验达不到规格的酒,小拉菲的原料用的就是树龄不到20年的葡萄。
拉菲旗下还有一系列的葡萄酒,譬如此前提到的拉菲传奇等,是酒庄在法国、南非等产区收购的酒庄,在出品上允许标注“五支箭”。其中不乏次品,也就人民币100多块钱的价值,趁着这股东风多赚了几十倍,被香港人称为“乞丐拉菲”。除了自灌贴牌的假拉菲,拉菲现在在中国的处境有点像十几年前的华伦天奴。看看各种 “拉斐尔”、“拉菲儿”在二、三级市场的活跃,也真有许多不懂行的,图个虚荣,自以为喝上了好酒。
中国人为什么爱拉菲 另一个问题是,中国人为什么那么爱拉菲？究竟是拉菲的品牌价值被高估了,还是其他名庄酒在中国仍得不到正确估计？
有人解释,因为在1855波尔多列级酒庄的一级酒庄里,除拉菲外,奥比安酒庄(chateauhaut-brion)、酒庄(chateaulatour)、木桐酒庄(chateaumoutonrothschild)、玛歌酒庄(chateaumargaux)在法语发音中都带有小舌音,一般中国人还真发不出来,拉菲不存在这种问题,不懂法文的大款们在向朋友们炫耀时,可以没有顾虑。
李德美并不认同这种类似开玩笑的猜测,他觉得真正的原因在于拉菲背后的罗斯柴尔德家族。2009年,《货币战争》一书卖得很好,高居金融类题材的前几位,这本书主要描绘的对象就是罗斯柴尔德家族,拉菲酒庄的持有者。
据书中观点,罗斯柴尔德家族才是真正的世界首富。即便书中说的没错,但那也是罗斯柴尔德家族在19世纪最鼎盛时的情景,现在,这个家族势力大大削弱,主要的金融业务集中在资产管理和并购重组上,在香港设有办公室。据说前几年在全球从事此类业务的公司的排行榜上排在第13位。不论如何,目前的罗斯柴尔德家族仍然可以称得上全世界最富有的家族之一。
“金融界的人士是他们能直接影响到的一群人,社会精英的认可在某种程度上就是拉菲地位的保障,别的酒庄无法与之竞争。在欧洲在中国都是如此。早在十几年前,罗斯柴尔德家族就与中国的金融界有过接触,将自家的酒介绍过来顺理成章,拉菲是中国文化上最外向的一群人最早喝到的好酒,这种自上而下的影响力,在中国更容易持续和放大。这也是拉菲在中国如此受欢迎的原因。”李德美说。
拉菲和所有奢侈品没有区别,它们已经跳脱原本属性,在中国特有氛围的浸淫下,有了完全不一样的社会功能。比如,可以成为在饭局上快速判断一个人经济状况的有效方式。挥金如土的致辞:“今晚,让我们喝拉菲就像喝啤酒一样!”次一点的,“整两瓶拉菲”,最不济的会拿着酒单一直在踌躇,看着价格后面的数个零心跳加速。
