贝尔纳·布尔奇 Bernard Burtschy
世界著名酒评家，法国最重要的酒评家之一，法国葡萄酒媒体联合会(APV)主席，知味葡萄酒杂志·教育的特别顾问。
他是法国第一大葡萄酒网站费加罗·葡萄酒的创始人，《费加罗报》和《费加罗杂志》葡萄酒专栏撰稿人，同时也为一系列法国和国际性媒体撰稿。2016年他获得了由国际美食学院颁发的“葡萄酒媒体国际金橘奖”。他同时拥有统计学博士学位，在法国著名高等学府巴黎高等电信学院（Telecom ParisTech）和巴黎中央理工学院（Ecole Centrale de Paris）担任教授超过30年，在数据挖掘和大数据领域与几所美国重要的大学合作做了大量的基础研究工作。
今天我们将发布酒评家布尔奇2018年波尔多期酒报告的总结篇以及最后要介绍的两个产区：两海之间（Entre deux Mers）产区和甜酒（Vins Liquoreux）。
酒评家布尔奇2018年波尔多期酒报告索引
第一篇>>：波亚克（Pauillac）、圣埃斯泰夫（Saint-Estèphe）、圣朱利安（Saint-Julien）和玛歌（Margaux）
第二篇>>：慕里斯（Moulis），利斯特拉克(Listrac)，梅多克(Médoc)和格拉夫(Graves)
第三篇>>：波美侯（Pomerol），圣爱美隆(Saint-Emilion)，圣爱美隆卫星产区，弗龙萨德（le fronsadais）和坡地酒
2018波尔多期酒
往年的末位这次表现最佳
2018会一个波尔多的世纪年份吗？当然不是。尽管有些不同寻常的酒，但这并非我们所期待的。它们的酒精度打破了纪录，清新度令人惊艳，红葡萄酒的单宁也很高，确实，它们已相当迷人了。这些特质可以让葡萄酒更平易近人、可尽早饮用，但如果作为可以陈年的葡萄酒来说却少了些浓郁度。何不及时享乐，活在当下。
一个非常特殊的年份
气候变暖亦或没有？不论如何，2018年都是非常特殊的一年：上半年连续六个月冷如冬天令人生畏，在此期间葡萄园积蓄了很多水分。然后是完美的过渡月，紧接着七月又变的糟糕起来，热且潮湿，病菌大量滋生，一些葡萄园几乎没有收成。之后是疯狂的八九月份，异常的光照和极度的干旱，使得一些地方的葡萄停止生长。
年初数月天气凉爽甚至有些寒冷，发芽自然延迟。但花期在六月初基本如期而至，且气候条件几近完美。惨遭2017年霜冻荼毒的区域有着丰富的产出，甚至有点过剩，这也很正常。就像1991年也是霜冻灾害严重，1992年便受产量过剩所累。
然而，霜霉病和某种黑腐病前后三波接踵而至，多灾多难的七月初使得丰厚的收成多少有所减损。这让大多数“赤手空拳”的有机和生物动力法的实践者吃了不少苦头，只有那些最谨慎和最好运的酒庄才能幸免于难。其他的非有机种植者为了战胜病害，动用了各种化学产品，也因此留下痕迹。日后我们再谈起2018年份，难保会要在法庭上了（编者按：这里是在讽刺一些酒庄化学产品用量过多）。
7月16日开始，天气放晴，最多时可覆盖15%太阳面积的太阳黑子创历史新低，阳光异常充足。酒精度攀升至历史最高，但浓郁度无法与之匹配，因为缺水的压力使得很多葡萄树生长迟缓。
葡萄酒的质量
遭受种种状况之后，2018年份的葡萄酒终于出产，波尔多的生产者们宣扬着这又是一个“世纪年份”，当地酒评家也加入其中，其他人则较少提及。然而，事情并没那么简单，毕竟有如此多的酒刷新了酒精度纪录，轻松达到15°，单宁水平也很高并出人意料地清新，使得很多酒迷人适饮，吸引了很多酒圈新手。但酒的质感相对单薄，这点值得深究。
2017年4月严重的霜冻导致收成惨淡。这种情况下，次年一般都会因反弹效应而产量大增，1991年之后的1992年也是这种情形。虽然7月的真菌病损减了一些收成，但那些使用了大量化学药品的酒庄却有着不错的收成，比有机种植损失的少得多。
17年4月的霜冻
质量方面，夏季的干旱对通常能出产伟大酒款的早熟风土而言是场可怕的灾难，而那些葡萄通常难以成熟的厚重风土在这个年份却应对自如。最终的结果显示，最成功的酒出自那些非列级酒庄的、更加厚重的风土（排水性较差），价格也是相当亲民。显赫了一个多世纪的过滤性极强的沙砾土质，面对这个年份的状况，则有点力不从心。
《往年的末位这次表现最佳》，这个标题略带挑衅，但也完美地概述了此番情景。几乎所有的波尔多名庄酒都出于早熟土壤，这赋予了它们品质的稳定性，使得在过去脱颖而出。随着气候变暖，此优势不再，但生产者们面对新情况的应对能力亦不容忽视。不论如何，至少还有两海之间（Entre-deux-Mers）曝晒较少的地区，那里经常出产好酒，也是可以发现好买卖的地方，甚至是一些白葡萄酒。鉴于此，我们的期酒报告下面将用整整这一篇的篇幅对此进行阐述。
为什么2018年不是波尔多的世纪年份？
先不说那些伟大年份都各具特色风格迥异，首先它们都共同拥有着出色的浓郁度，使得能够在时光的长河里有着精彩的发展演变，而这也是2018年份的不足之处。其浓郁度无法同伟大年份相提并论，这从分析报告上便看得出来（酒庄大多不乐意给出该项数字，但果实重量能更为直观地体现。）
根据波尔多葡萄与葡萄酒研究所（ISSV，Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux）统计数据，在采摘时，2018年100颗美乐重143克，赤霞珠126克，换句话说接近2017年水平（分别为140克和131克），但远不及2010年（125克和108克）。因此它同2010年完全无法比较。
期酒应该买什么？
名庄酒之间的反差很大。在那些真诚用心种植的葡萄园里，葡萄树根都扎的很深，就像那些坐落在粘土土壤中的葡萄园一样，成功从今年的干旱中脱身。某些优秀之作甚至算得上划时代的，但依然难同卓越的2016年份比肩。
所以不要急着去买2018年份的名庄酒，原因和2010年份的情况有点类似，2010年份的价格早已触顶，现在越来越失宠于市场，世界上很多资深爱好者都想在其价格崩盘之前脱手（它们一直没有重回期酒时期的价格水平）。相反的，我们也不要放弃我们的乐趣，多放眼于那些价格实惠的好酒。
波尔多葡萄酒交易市场喜欢投机高价酒，用来诱惑买家这是一桩“好买卖”。对于买家来说，最近的一次好买卖是2008年份，但已是十年前……不过，精明的消费者每年都会想买几箱波尔多好酒。价格区间在20欧到60欧（期酒价格不含税）之间的好酒，是波尔多的强项，既有不错的产量又有很高的质量，这在世界上其他任何地区都很难找到。这是一项没有风险的投资，若干年后的回报亦会令人满意。
两海之间 Entre-deux-Mers
介于多尔多涅河左岸和加隆河右岸之间，两海之间这片广袤的无名之地覆盖了吉伦特省33个区中的9个。这里既能够出产最好的葡萄酒，也有质量不太好的酒，该地区首先是因其白葡萄酒而闻名，并可以标注“两海之间（Entre-deux-Mers，不要同地区名字混淆）”这一原产地命名。
Entre-deux-Mers
山峦起伏，基石多为阿斯特里石灰岩（calcaire à astérie），这种岩石在波尔多经常被用来建造大楼，它的土壤还是非常多样化的。7000公顷的葡萄园，是法国法定产区中最大的地区。
阿斯特里石灰岩（calcaire à astérie）
此地盛产白葡萄酒，既有干白，在卢皮雅克（Loupiac）和圣十字峰（Sainte-Croix du Mont）两地还有甜白。亦有波尔多（Bordeaux）、优级波尔多（Bordeaux Supérieur）、卡蒂亚克波尔多丘（Cadillac Côtes de Bordeaux），韦赫格拉夫（Graves de Vayre）等一系列法定产区的红葡萄酒。
两海之间红葡萄酒：优秀佳酿
期酒交易一直被导向价高的名庄酒，其中不乏投机，这也成为了很多研究分析的唯一关注点。然而，当一个消费者购买并品尝葡萄酒时，尤其当他对酒质的关注远多于其标签时，最好是去两海之间这一产区搜寻，不仅能找到价格实惠的好酒，甚至有能让人在盲品中猜错的优秀佳酿。
两海之间的白葡萄酒及其他
很长一段时期，波尔多出产的大多是白葡萄酒。如今，80%的波尔多为红葡萄酒和桃红葡萄酒，20%为白葡萄酒（此处涵盖了所有种类：干白、半甜型及甜白）。干白的种植面积达5000公顷（总面积为117000公顷），尽管在梅多克或在利布尔纳（le Libournais）地区种植干白葡萄品种也很流行，但主要还是集中在两海之间地区（当然，格拉夫不计在内）。
波尔多干白产量一直在下降。但从技术上来说，它从未如此出色过，尤其是在广阔的两海之间地区，那里出色的干白数不胜数，属世界一流，价格也极有竞争力。
2018年它以一系列高水准的酒向世人证明：不论世界主流的白葡萄品种——长相思（Sauvignon Blanc），还是产量较小的却极具个性的赛美蓉（Semillon），都非常的迷人。
沿着刚离世的Denis Dubourdieu教授开辟出的道路，该地区一大部分转向长相思这一品种，并借助早收和不锈钢桶发酵来表达直爽、清新的风格。有缺陷的口感不再出现，最新的酒都诚实地且严格遵照清洁标准来酿造，大多数为了提高其清新度注重薄荷醇的香气，以符合世界范围内对于早饮葡萄酒的审美标准。很多酒市场售价在5-10欧之间，应该是全世界性价比最高的地方了。
Denis Dubourdieu
还是长相思这个品种，一些人试图寻找它更进一步的成熟度，再用上橡木桶甚至有时是槐木桶，让酒更加丰盛。这种风格的酒更为饱满，能在时光中优雅蜕变。它们十分美味，价格也没有更贵，但数量却很难满足全球市场，尤其它们非常巧妙地结合了长相思（又名白苏维翁，Sauvignon Blanc）和灰苏维翁（Sauvignon Gris）这两个品种。
最后，得来说说赛美蓉这个品种，甜酒的主要原料，但也可以用于生产一些有个性的干白。这个品种具有非常出色的陈年能力但在葡萄酒世界并没有很多产量，除却澳大利亚的某个小山谷（编者注：猎人谷 Hunter Valley）。赛美蓉酿造的酒颜色会更深一些，以前还会酿造成更偏氧化的风格。但在今天，所有的酿造者都知道要预防氧化，酒也因此非常稳定，尤其2018年份，有很多优秀甚至是用纯赛美蓉酿造的好酒，它们均有着惊人的陈年能力。值得注意的一点，这些酒已经没有残糖，是完全干型的葡萄酒。
赛美容 Semillon图片来源：wine folly
酿造者经常会混酿这两个品种，以便保留长相思的清爽和赛美蓉的饱满丰富。在第一时间，长相思会给人在鼻腔和口腔中给予柑橘类香气和清新感的冲击。
但在一两年之后，赛美蓉的持久力就会让其蜂蜜般的浓郁香气和饱满醇厚的个性得以凸显，且在数年间都可以撑起酒的结构。根据赛美蓉和长相思的不同调配比例，会出现各种各样的可能性，根据酿酒者自己的意愿，在清新与复杂的平衡之间选择酿造短期适饮或是适合陈年的酒。
2018年份对波尔多干白来说是非常有利的一年，赋予了它们额外的清新，尤其针对凉性土壤（对沙砾土就没有那么友好了）。这次期酒品鉴中所有的酒都很稳定，这是非常少见的。但它们中的大多数已经远超出清新这个阶段，算得上是丰富饱满的酒了，且价格还非常有竞争力。总之，说一千道一万，赶紧去买那些不起眼的波尔多干白，它们只是价格不起眼，但质量却属上乘。
Château Hostens-Picant
此外，格拉夫作为一个大的干白产区，我们在之前的章节中已经讲述过了。在此章中，我们则集中了所有其他产区的白葡萄酒，比如梅多克。
甜酒 Vins Liquoreux
困难重重但伴随着小幸运
和所有炎热又干燥的年份一样，依靠贵腐菌而酿造的甜酒就不太乐观了。在开始采摘前，最后一场降雨从7月15日开始，有些地方稍好一些降雨是在8月9日。此外7月15日的降水主要还是冰雹，造成了一些酒庄的损失，比如芝路酒庄（Château Giraud）和克莱蒙丝酒庄（Château Climens）。整个产区2000公顷，有400公顷的葡萄园受到了严重影响。2018年芝路酒庄没有推出头牌酒，而克莱蒙丝酒庄没有像往常一样参加期酒品鉴。
Château Climens
接下来的天气十分炎热而且非常干燥，很难产生真菌。第一波秋雾到9月底才姗姗来迟，但贵腐菌很难附着，因此一些葡萄酒带有很明显的，在第一次挑选时“自然干缩（passerillage）”葡萄带来的痕迹。
那些有耐心、并且有办法（毕竟霜霉病肆虐）等到贵腐菌的酒庄，从10月20日开始收获到了质量上佳的葡萄。最后的酒也有着正常的浓郁度，而且没有厚重的口感，少有缺陷。
Château Suduiraut
以下为这几个产区的一些酒庄的期酒评分和推荐：
翻译 | 翁垠莹
校对 | yunwei
编辑 | 朱思维
© 知味葡萄酒杂志
