好酒须有佳肴为佐才能获得最佳的饮酒体验，而适合下酒的菜肴又极多。在诸多佐酒佳肴中，古人似乎更加偏爱鱼、虾、蟹这三样。而在这三样之中，又属“蟹”位列第一。
酒与蟹的搭配历来都为人称道，从东晋醉鬼毕卓的人生理想“把酒持螯”开始，文人雅士们对于这一搭配一直都是情有独钟。宋代诗人赵必愿曾言：“有酒蟹，此生足。”（《贺新郎》），而另一位元代诗人成廷圭更是直言：“持螯把酒一生足。”（《笠泽同倪云林王伯纯饭散过大姚江舟中赋》）对于一个爱酒之人而言，左手举酒杯，右手持蟹螯便满足了。正所谓：“古来把酒持螯者，便作风流一世人。”（宋代·罗愿《闻寺簿燕客因以酒蟹送似有诗见及次韵二首》）
有以蟹佐酒，也便有了以酒、蟹为原材料的创造性美食，此即“醉蟹”。南宋诗人、那位我们多番提及的醉鬼陆游的老师曾几就多次夸赞“醉蟹”的美味。他还专门写了一首《糟蟹》给自己同样爱酒的学生陆游。“风味端宜配曲生，无肠公子藉糟成。可怜不作空虚腹，尚想能为郭索行。张翰莼鲈休发兴，洞庭虾蟹可忘情。君看醉死真奇事，不受人间五鼎烹。”整首诗全篇都在说着醉蟹与美酒是最搭的，如果有洞庭湖的虾、蟹佐酒，那更是足以让人忘却人间的诸多烦恼。你看那虾蟹醉死在酒中，还不必受到各种炊具的烹煮。
“醉蟹”“醉虾”在古代是时令性很强的美食，经常被用来接待好友、贵客。宋代诗人方岳在洞庭湖游玩的时候，受到了当地官员的款待。他在《赵丞饷酒蟹獐巴》和《府公徽猷饷酒虾》两首诗中就盛赞“醉蟹”是“公子无肠秋满壳，山吏无魂饱霜箨。寒浦醉骨糟丘台，鸣髇数肋凌烟阁。”而“醉虾”则是“长须翁卧瓮头春，醉不胜扶绝可人。琥珀色浓红透肉。珊瑚钩嫩冷生津。”
相较于虾蟹的时令性，以鲜鱼佐酒显得更为常见，但也颇具诱惑力。魏晋名士张翰（字季鹰）的就曾因“莼鲈之思”而毅然弃官还乡。张季鹰以他的“纵任不拘”为时人称道，人们把他与“竹林七贤”之一的大文学家阮籍并列；阮籍是北方人，曾任步兵校尉，别称“阮步兵”，生在江东东吴故地的张季鹰就被称为“江东步兵”。《世说新语·识鉴》记载：“张季鹰辟齐王东曹掾，在洛，见秋风起，因思吴中莼菜羹、鲈鱼脍以佐酒，曰：‘人生贵得适意尔，何能羁宦数千里以要名爵!’遂命驾便归。”因为思念家乡鲈鱼脍佐酒的绝美滋味，当即决定辞官回乡饮酒，恐怕也只有魏晋时期的那些风流名士才能有此魄力吧。
所以，当得遇美酒，幸有佳肴，便值得大饮一盏，大醉一场。
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