如今已经进入了三月份，又快到北半球一年一度的“樱花季”了。虽说樱花生长地区遍布全球，但其中存在感最强的，依旧是我们的东洋邻居——日本，春天赏樱不仅是日本文化的重要组成部分，甚至在威士忌的酿造过程中还诞生了——樱花桶。
“樱花桶”是近几年逐渐兴起的日本威士忌品类，它们昂贵，稀有，包装好看。经过樱花木桶陈酿之后的威士忌，据说味道温和甜美，十分贴合亚洲审美。在某些销售端口的大力宣传之下，这种威士忌的国际声誉和收藏价值更是水涨船高，可能将成为继水楢桶之后的下一个日本威士忌掀起的全球热潮。
但我想说的是，去掉了流行文化与市场营销蒙上的那层滤镜，樱花桶在威士忌市场上的真实状态，其实并没有销售文案上说得那么硬气。目前市场上推出了“樱花桶威士忌”的酒厂总共有6家——长滨 ，信州，松井，神息（Kakimi），以及三得利旗下的响和知多。
这些威士忌有单麦有调和，定位参差不齐。而且像是原酒来源、酒桶使用、过桶时间这些关键信息，大部分酒厂是语焉不详。所以要研究日本“樱花桶”威士忌到底靠不靠谱这个问题，我们首先要搞明白“樱花桶”的定义。
第一点是味道。相信经常喝威士忌的酒友，对各个酒桶的表现力都会非常熟悉。比如，白橡木桶大体上味道清新，花香麦香水果味是典型；雪利桶味道更加馥郁，常有香辛料果脯甜点心和葡萄酒的味道；波本桶则是香草奶油巧克力。
这些具有共性的风味都是由庞大的饮用体验，酿酒实践和科学测定一起论证出来的。但是谈到日本的酒桶，这种具有充分共识的风味呈现，似乎不怎么站得住脚了。如今渐成潮流的“樱花桶”，就面临着同样一个问题——大家都不知道它是个啥味儿。
樱花，尤其是大家熟悉的观赏类樱花，大多味道极淡甚至无香。据我所知，各种春季限定的腌渍樱花和樱花点心，尤其是吃得出味道的那些，基本都靠樱桃or桃子香精调味，再滴几滴粉色色素来增加味道。也就是说，樱花本身的味道是非常难定义的，从而樱花桶威士忌的风味，就很难品尝出它的特别之处了。
第二点是材料。看完上面对樱花味的描述，可能有人就会说了：人家用樱花木作材料不行啊？又不是非得要樱花味。这里先给大家简单科普一下，在东亚文化语境中，我们说的樱花，其实是多种蔷薇科樱属开花木类植物的总和，里面也包括了我们熟悉的樱桃树。
用樱桃木（Cherrywood）来做酒桶，确实比追求虚无缥缈的“樱花味”更加靠谱。但遗憾的是，截至撰文我都没有查到关于樱桃木在威士忌酿造中的运用的科学实验项目。产品方面，樱桃木的运用，更常见于美国的部分威士忌酒厂。
这些酒厂小规模尝试樱桃木熏烤麦芽，或者使用内部焦化处理过的樱桃木桶进行过桶，来获得特殊风味。但关于日本的樱花木是否适合作为威士忌酒桶的制作材料，目前真的没有在行业达成共识。
看到这大家应该已经明白了，樱花作为一种在味道上没什么存在感的花卉，运用在酿酒领域，用日语来说就是“微妙な”——听上去噱头挺足，喝起来又不明所以，是一种相对鸡肋的元素。但同时，流行文化又赋予了它足够的市场地位，让各大企业不断挖掘其价值。
如果真的能借此潮流，探索不同木材的熟化实验，“复合型风味的融合逻辑”、“地域风土的烈酒表达”这些在威士忌领域一直颇有意义的议题，也未尝不是行业进步。然而现阶段的这股樱花潮流目前来看始终流于表面，实在不值得我们去追捧。
这一点，其实不仅仅是针对日本的樱花桶威士忌而言，如今很多国外的烈酒都是打着不用的噱头来吸引消费者，在宣传层面上都说得非常好听，但只要细细就探究它是否具有价值，你总能发现不一样得东西。
最后也提醒大家，在喝酒或者收藏酒（尤其是国外的酒）的时候，切记不可盲目跟风，必须要了解清楚才可以入手。如果大家实在不懂的话，也欢迎给江湖酒事留言，我会力所能及地给大家解答。
