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本月开始，竹鹤的四款Pure Malt酒款开始停售，其中包括无酒龄的竹鹤Pure Malt。从2015年起，引人注目的日威停产消息可以说是一波接一波，先是Nikka余市和宫城峡、三得利的响12，随后响17和白州12，现在连无酒龄的调和麦芽威士忌的竹鹤都要停产了。
为什么？
原因是多方面的。但是可以概括成以下两点：原酒不足以及需求爆炸性的增加。
原酒不足？那为什么不增加产量？是饥饿营销么？
我不觉得日本威士忌（下称：日威）在有意的进行饥饿营销。原酒不足的原因很简单：威士忌的生产时间周期很长。例如，白州12年使用的原酒的熟成时间至少为12年。同理，響17用的原酒的熟成时间至少为17年。换句话说，即使此时酒厂想临时增加产量，他们也做不到，因为17年前的原酒，没有就是没有。
威士忌热潮已经持续这么多年了。制造商没有采取任何行动吗？
其实威士忌热潮并没有我们感觉中持续的那么久。这一波日本国内的威士忌热潮，从2009年的Highball复活元年起算，其实才十一年。
从上世纪30年代末开始，一直到80年代初，整个日本的威士忌产业发展平稳，无论是产量还是消费量都逐年上升。但80年代末因为啤酒和日本烧酒的流行，让威士忌逐渐失宠。
雪上加霜的是，1990年代，日本经济泡沫破碎，进入“平成大萧条”。一时之间，许多威士忌酒厂开始相继倒闭，而存活下来的威士忌厂商面对着日本国内的对于威士忌低迷的需求，自然而然地大幅度降低产量。
其中不乏轻井泽这样的悲剧：因为国内销量不好，2000年其停止生产新的原酒，只熟成和销售以前生产的原酒。纵然2001开始在国际上屡屡得奖，面对只出不进的原酒，只能在2011年“售寝正终”。
此外，泡沫经济崩坏还给日威产业链带来了许多其他的负面影响。当时的经济增长和日本的工业化和城镇化发展息息相关，这导致了日本农业农村经济结构发生了很大变化。年轻人纷纷离开农村去大城市，农业总产值和农业收入自1984年以来一直呈下降趋势。
而泡沫经的济崩坏使得很多消费者由于就业不稳定而停止了不必要的花销，消费习惯上的变化让农村更加集中种植日常需要的大米，而不是给各大威士忌产商门提供大麦等其他谷物。产业链集体的低迷，一起导致了陈年原酒的不足。
等等，日威们不是2000开始就在海外得奖了么，为什么你说威士忌热潮从09年才开始？
是的，03年ISC上山崎12获得金奖，06年Nikka竹鶴21获得金奖，自那以后几乎每年都有国际奖项，但是数据显示日威的出口数量，并没有因此而增加。毕竟，得到国际认可是一方面，打入国外市场，改变人们的消费习惯，进入普通人家的生活是另一方面。
至于10年以后的海外市场需求量的增加，是高端产品线上荣誉的积累带来的名声大振，与Highball复活计划而打开的低端产品线的复合作用。
那需求上升不是好事么？爆炸性的增长为什么也是停产的原因？
随着2009年三得利的Highball复活计划的成功，威士忌销量节节攀升，其攀升速度快的连三得利自己都没有想到。2017年，威士忌的销量恢复到1.6亿升，是2008年的2.2倍。三得利连Highball复活计划的主角，角瓶的库存都没有准备到位，更不用提自80年代末其一直保持着低产量的其他原酒存量了。
根据日本产经新闻报的报道，当时，三得利和Nikka都认为威士忌的市场不会超过1亿升，所以他们直到15年左右才开始增加产量。然而就算他们现在增加蒸馏器、增产酒桶，扩大酒窖容量，回到第一条，響17用的17年的原酒，没有就是没有。
而为了响应市场需求，各个厂商都拿出了自己“独特”的应对手段。其中，最安全而有效的，则是产品线的重组，大力推广无酒龄威士忌（Non-Age-Statement，NAS）酒款，从而更合理的运用“稀有”的高酒龄原酒。仔细看那些停产的声明你就会发现，停产的声明往往伴随着无酒龄酒款的发行声明。
2015年6月Nikka停产余市和宫城峡旗下9款威士忌，同年9月发售无酒龄余市和宫城峡而延续血脉。同样，三得利推出Japanese Harmony来取代響12年， Blender’s Choice来取代響17年，山崎1923和白州1973也是一个道理。
这也就是为什么我对于无酒龄竹鹤Pure Malt的下架感到惊讶，且惋惜。据说竹鹤接下来会发售新的无酒龄酒款，让我们拭目以待。
多说一句，个人觉得威士忌的酒龄还是重要的。这是一个没有对比就没有伤害的故事。由俭入奢易，由奢入俭难。在喝过有酒龄的版本后再去喝无酒龄的替代品，总有一丝没有被满足的感觉。个人觉得白州 1973 比起停产了的白州12 缺少那么一点“灵性”。
同样主打的是“森林感”，白州12给我的感觉更加的清新，更加的广阔。響 Japanese Harmony（就算是Master's Select版本） 比起響12，复杂程度上缺的也不是一点点。
響12 比起 17 少了炭烤橡木味，但橘子苹果杏仁和肉桂的味道都在那里，一个个单体都清晰可见。而Japanese Harmony Master's Select 里的甜味则非常扁平，果味、雪莉、糖霜、巧克力，似乎都在那里，但因为没有舒展开来而十分无趣。如果只是想要喝小甜酒，我为什么不去选择山崎焙煎樽仕込梅酒？
那十年后现在这批原酒的酒龄到了，我们还能见到这些经典款的复活么？
十年后的事情谁都不知道，但个人觉得难。
一个是世界对于日威需求的增长并没有停止的意思。有机构预测，2018-2023这五年中国、法国、菲律宾和美国这四个国家的日威需求量的年均增长将会达到15%以上，而从日本贸易振兴机构JETRO和美国烈酒协会DISCUS于2019年提供的日本向美国出口数据上来看，这个预测并没有夸大其词。
另一个则是市场经济的本质。当厂家发现用低成本的无酒龄加上超高端（例如山崎55）的产品组合，可以保证自己品牌声誉的同时又能最大化利益，他们为什么还需要复活利润较低的产品线呢？（三得利在白州12年停产的时候有说“会增加200亿日元设备投资，原酒充足后将再发售，但再发售时间不明。”欢迎打脸。）
哦对，网传的“有价无市”啊“日威崩盘”啊，和我们这些买来自己喝的酒鬼们没关系，和这十年来没有更改过建议零售价的酒厂们其实也没有很大关系。我倒是希望日威投资早日崩盘，这样我就可以以建议零售价正常的买到我喜欢的威士忌。
总结，80年代末威士忌在日本国内销量降低，90年代日本经济泡沫破裂日威厂商倒闭的倒闭下调产量的下调产量。随着2010年后全球日威销量的增长，厂商们终于开始上调产量，但远水解不了近渴，这并不能解决目前的原酒不足问题。导致现在高酒龄的原酒不足，厂商们被迫调整产品线，形成了现在这个日威老停产的情形。
当然，有挑战自然也就有机遇，面对国内外威士忌需求的不断增长，除了上述的大力推广无酒龄酒款之外，各个厂商还有各种自己“独特”的应对手段。而这些，我们下次有机会再说。
